O local de uma colônia de leprosos da década de 1860 na Ilha Molokai atrai determinados viajantes

a Minha velha mula Tita clopped em linha reta até a ponta da primeira montanha russa. Mais um passo e caímos por um penhasco, caindo quase 1600 pés para o mar., Mas as mulas são criaturas inteligentes e, no último instante, ela rodou 120 graus para a próxima etapa do trilho pali, um caminho acidentado que ziguezague 26 switchbacks para a histórica Colónia leprosa de Kalaupapa.o local isolado é o destino turístico No. 1 na ilha havaiana de Molokai.senti-me um pouco enjoado naquele primeiro interruptor, inclinado para trás na sela, com os meus estribos contra o tom, a pensar: “Uau, é um longo caminho para baixo.,”Felizmente, os arbustos bloquearam algumas das vistas mais indutoras de vertigens, e eu tinha um Esfolador de mulas atrás de mim tocando seu ukulele e cantando naquele doce soprano Havaiano que acalma os nervos mais brutos. eu cedi à música, ao momento e aos instintos da minha montanha segura.ela era uma mula ornamentada. “Tita “é Havaiano para” irmã”, e essa velha irmã tinha atitude, parando sem mais nem menos, gozando sem vergonha, e trabalhando na borda externa assustadora da trilha, até mesmo em ganchos de cabelo. Mas eu sabia que ela sabia das coisas dela., Então, depois dessa primeira volta, coloquei as minhas rédeas em torno da sela horn — guides chamam isso de “piloto automático” — e deixa Tita fazer as chamadas enquanto nós plodded downhill em jerks e jolts.o Promontório como um polegar tomando forma abaixo dos EUA — formado de lava fluente, martelado por mares agitados e varrido por ventos alísios — tornou-se o local da famosa colônia de leprosos do Havaí, que foi iniciada na década de 1860, quase oito décadas antes de um tratamento antibiótico foi encontrado para deter a doença. Era um lugar perfeito para o banimento, segregado do resto da ilha por alguns dos penhascos de mar mais altos do mundo., ao longo dos anos, mais de 8.000 exilados morreriam lá, muitos desfigurados, aleijados e cegos pela doença agora comumente chamada de doença de Hansen. No seu auge, o assentamento tinha mais de 1.200 residentes: homens, mulheres e crianças. Hoje, apenas um punhado permanece, todos no final dos anos 70 a 90, juntamente com as dezenas de trabalhadores federais e estaduais que gerem o que hoje é designado Parque Histórico Nacional Kalaupapa.

penas 100 visitantes externos são permitidos no parque todos os dias., Eles devem ter licenças e não podem falar com os antigos pacientes, tirar suas fotos ou entrar em suas propriedades. Ninguém com menos de 16 anos é permitido.

The view down to Kalaupapa from a turn in the steep, more-Three-mile pali (cliff) trail. (M. L. Lyke/FTWP)

visitantes de Kalaupapa chegam por uma de três maneiras: eles pegam um pequeno avião, cavalgam as mulas, ou percorrem o trilho pali (penhasco), uma árdua caminhada para o próprio ajuste. O trilho de mais de três milhas é escorregadio em condições chuvosas, está sujeito a quedas rochosas e deslizamentos de terra, e reduz-se a poucos metros em alguns pontos., Trabalhadores do serviço do Parque Nacional ocasionalmente arrancam caminhantes exaustos ou feridos da trilha, pedindo resgate de mulas ou rolando os aflitos pela colina abaixo em uma maca especial para ser levado para fora das Ilhas para cuidados médicos. as viagens de Mula representam os seus próprios riscos. Os cavaleiros podem cair, ou — se gritarem, se assustarem ou tentarem micromanizar estes animais fortemente musculados e independentes-podem ser arremessados. É por isso que os operadores no passeio de Mula Kalaupapa de longa data levam informações de seguro dos turistas, exigem que eles assinem dispensas e se atenham às regras difíceis., Tudo bem se você não tem experiência equestre — guias vão explicar o que fazer — mas você não pode ter mais de 250 libras ou estar grávida, e você deve estar de boa saúde.

Eu acrescentaria mais uma advertência: Se você não pode confiar em um animal, não vá.todas as três formas de chegar a Kalaupapa são caras, exigindo licenças e visitas pré-marcadas no local. O total para a minha viagem de Mulas, com impostos e taxas, era $230. Era caro, mas tinha de ir. Os habitantes locais disseram-me que Kalaupapa era um lugar sagrado com uma “sensação especial”.”Cada vez que eu pressionava para detalhes, não havia mais palavras. “Ir., Vais ver por ti mesmo. Tu saberás.”

The long-lashed mulas are sure-footed and trail-wise. (M. L. Lyke / FTWP)

para preparar, li entrevistas com residentes de longa data no livro “The Separating Sickness.”Eles contaram histórias de serem rastreados em casa por caçadores de recompensas que receberam 10 dólares por cada vítima suspeita de lepra relatada ao Conselho de saúde. Quando crianças pequenas, muitas foram arrancadas da escola, rastreadas e rapidamente enviadas para Kalaupapa ainda chorando por suas mães.,muitos indivíduos contaram como foram evitados por velhos amigos e parentes após serem diagnosticados e enviados para Kalaupapa. “A minha família faz-me Gazeta. Eles ficaram tristes e desapontados comigo por ter tido esta doença.”Mas também havia cônjuges e familiares que exigiam vir com seus entes queridos, independentemente do risco. Estes eram os kokua, os ajudantes. também li sobre o Padre Damien, canonizado como Santo em 2009 por seu trabalho na colônia., O sábio Padre Católico de 33 anos veio ao primeiro assentamento do promontório em 1873 determinado a melhorar a vida dos doentes e salvar suas almas para Cristo, construindo para eles edifícios resistentes e, às vezes diariamente, ajudando a construir seus caixões e cavar suas sepulturas.apenas uma pequena percentagem de seres humanos são susceptíveis à doença, mas Damien foi um deles. Ele morreu em 1889, quase cego e coberto pelas lesões infestantes que o repeliram quando ele chegou. Não toque nos pacientes, foi-lhe dito., Em poucos meses, ele estava comendo da mesma tigela com eles, compartilhando canos, vestindo suas feridas ulcerantes e segurando bolachas de comunhão em suas línguas.pensei em todas estas histórias enquanto o nosso comboio de 11 mulas se aproximava do fundo do trilho. As minhas coxas estavam a arder e os meus joelhos estavam rígidos e dormentes, quando desmontei, entrei na sonhada Praia de areia branca ao meu lado, e olhei para cima, atordoado pelo penhasco verde intimidante que tínhamos acabado de descer e que ia voltar para cima. “As tuas articulações fazem exercício a caminho do trilho. Consegues adivinhar o que vai fazer exercício no caminho para cima?,”perguntou ao nosso guia, Norman Soares. Ele usava uma t-shirt com a imagem de uma Bíblia aberta e as palavras “quando tudo o resto falha . . . leia as instruções.”

Antes de entrar no ônibus de turismo, eu perguntei a Soares sobre uma restrição que me intrigou. Porque ninguém com menos de 16 anos? Seu rosto ensolarado ficou sombrio quando ele explicou como as crianças nascidas na colônia foram levadas para longe dos pais imediatamente após o nascimento por medo de contágio. Os residentes também choraram por crianças que deixaram para trás quando foram forçados à quarentena. Não precisavam de lembretes., “Alguns pacientes ainda estão lidando com essa debilidade”, disse Soares. ele levou-nos à livraria da aldeia, repleta de volumes sobre Kalaupapa e lembranças religiosas do Padre Damien e da Madre Marianne Cope, também santificada pelo seu trabalho a ajudar os aflitos nas primeiras décadas. Viajámos para leste através da Península até Kalawao, local da colónia inicial de leprosos., Soares apontou para uma ilha em forma de cone ao largo e descreveu como os primeiros capitães do mar com barcos carregados de novos pacientes ancorariam lá, às vezes dizendo aos passageiros já assustados para saltar borda fora e nadar para a costa em mares agitados.a nossa última paragem foi na Igreja de Santa Filomena, que o Padre Damien expandiu duas vezes para acomodar o seu rebanho em crescimento. Em frente aos bancos, vi os buracos do chão que o padre tinha cortado., Nosso guia nos contou como pacientes com Baba excessiva enrolavam folhas grandes em um funil, colocavam a extremidade estreita nos buracos, e, muitas vezes através de lábios deformados, cuspiam para o chão enquanto escutavam as escrituras.

Gravesites at St.Philomena Church overlooked by some of the tallest sea cliffs in the world. O Santo Padre Damien cuidava das almas dos doentes. (M. L. Lyke / FTWP)

no Cemitério da igreja, os admiradores do sacerdote haviam festejado sua trama com leis e colares de concha e contas., Eu olhei através das outras sepulturas no cemitério e para cima, passando por elas, para os penhascos elevando-se até o mar, alguns dos picos de 3,000 pés de altura, coberto de ravinas exuberantes e cachoeiras. Pensei em como, tão visivelmente isolados do mundo, com saudades de casa, doentes, muitas vezes evitados e esquecidos, estes exilados e milhares mais enterrados em Kalaupapa fizeram uma vida para si, criando uma comunidade que se uniu, celebrou juntos, casou, enterrou e chorou juntos., “Em Kalaupapa”, disse um residente entrevistado em” a doença de separação”, ” estamos todos no mesmo barco; ajudamo-nos uns aos outros.”

a viagem de mula para cima parecia mais fácil para nós, mais difícil para as mulas. Os lados da Tita estavam a meio caminho. Conseguia sentir o seu batimento cardíaco nas minhas coxas. E o nosso guia turístico Kalaupapa tinha razão. O meu traseiro estava muito dorido quando chegámos a” topside ” Molokai. eu levei o meu corpo cansado a um massagista no dia seguinte, e ele usou alguns movimentos havaianos rápidos de Lomi-Lomi para “puxar a má energia dos pontos dolorosos e afastá-la”.,”Enquanto ele chorava, eu pensei em outro tipo de dor, aquele que eu tinha experimentado no dia anterior em Kalaupapa. foi uma sensação estranha: uma queimadura de coração, um puxão da garganta. Percebi que era esse “sentimento especial” que os habitantes locais tinham descrito — um feitiço lançado por um lugar de tanta tristeza, tanta compaixão, tanta coragem e tanta beleza assombrosa. “Vai”, disseram os locais. “Verás por ti mesmo. Tu saberás.eu tinha. Eu sabia. Lyke é um escritor baseado no Estado de Washington. O site dela é marylynnlyke.com., mais de viagem: na Nova Escócia, o rafting de marés oferece uma aventura lamacenta única, O Último Refúgio do Havaí, O Último Refúgio do Havaí, um passo calmante de volta para o Havaí antigo, se você for Para Onde Ficar, Onde Ficar, Hotel Molokai, Hotel Kamehameha V Hwy., Kaunakakai hotelmolokai.com

modelado a partir de uma aldeia Polinésia tradicional, o principal hotel da ilha é perto do pequeno centro de Molokai em Kaunakai. As taxas são geralmente de 169 a 259 dólares.

Kualapuu Cookhouse

102 Farrington Ave., Kualapuu

bit.,ly / KualapuuCookhouse

ocal favorito, com deliciosos pratos havaianos casuais, tais como teriyaki, stir-fry, frango com limão, Mahi mahi grelhado, costelas e camarão recheado. Aberto para o pequeno-almoço, almoço e jantar na maioria dos dias. Pratos de pequeno-almoço $2 – $18, almoço $ 5-17 e jantar $ 5 – $37. Quanto ao serviço, “Se estás com pressa, estás na ilha errada”, diz o menu. Só em dinheiro. Padaria e cafetaria Kanemitsu 79 Ala Malama St., Kaunakakai bit.ly/KanemitsusBakery uma ilha popular com pães frescos e bolos. Por volta das 19: 30, a maioria das noites de semana e 19: 00., aos fins-de-semana, os locais vão para uma pequena faixa adjacente à porta das Traseiras Da Padaria para comprar pães quentes ($8 – $10,25) cheios de morango, canela, mirtilo, queijo creme e sabores de manteiga. Eles são tradicionalmente comidos em uma só sessão o que fazer o Parque Histórico Nacional de Kalaupapa e o passeio guiado por mulas a estrada 470, Marco 5, Kualapuuu muleride.com as viagens estão sujeitas a condições meteorológicas e outras que afectam a segurança das pistas., O custo é de $ 230 por pessoa, incluindo impostos e taxas. A taxa inclui um almoço em sanduíche, uma visita guiada de ônibus com passeios Kekaula e licenças. Se você planeja caminhar, você também pode reservar isso através dos operadores de mulas. O custo de caminhada, com licença, almoço de saco e passeio de ônibus guiado é de US $87, com impostos e taxas, e você deve ter 16 anos ou mais. Certifica-te que estás em forma para uma viagem de ida e volta. Leva muita água e lanches.Box 6, Kalaupapa National Historical Park damientourslc.,com

caminhantes e fly-ins podem reservar diretamente com Damien Tours para uma turnê imersiva de Kalaupapa operado por pacientes-residentes dentro da aldeia. O custo da licença e guiado Van tour é de $ 60 ,e você deve ter 16 ou mais. Traz o teu próprio almoço. Só dinheiro ou cheque.Parque Estadual de Palaau bit.ly/PalaauStatePark se não quiser caminhar, voar ou conduzir as mulas até Kalaupapa, pode dar um passeio rápido num caminho acessível para deficientes, até uma vista bem assinada., Vais olhar para o Promontório, escolhido para ser uma colónia de leprosos na década de 1860. Nas proximidades, do outro lado do parque de estacionamento, fica o caminho para a famosa Rocha fálico de Molokai.

olokai Museum and Cultural Center

1795 Kalae Hwy, Ho’olehua

O pequeno museu tem uma bela coleção de fotos do povoado de Kalaupapa e seus moradores ao longo dos anos. Há também uma fábrica de açúcar pioneer bem restaurada no local. A loja de presentes tem itens locais interessantes. A entrada é 5 dólares. Aberto das 10h às 14h, de segunda a sábado.,

nps.gov/kala/planyourvisit

M. L. L