De plaats van een leprakolonie uit 1860 op het eiland Molokai trekt bepaalde reizigers

leprapatiënten moesten soms naar de kust zwemmen vanaf het kegelvormige Okala eiland bij aankomst op Kalaupapa. (M. L. Lyke/FTWP)

November 2, 2017

mijn oude muilezel Tita kroop recht omhoog tot aan de rand van de eerste switchback. Nog één stap en we tuimelden van een steile klif, en vielen bijna 1600 meter naar de zee., Maar muilezels zijn slimme wezens en, op het laatste moment, zwenkte ze 120 graden naar de volgende etappe van de pali trail, een ruig pad dat 26 switchbacks afdaalt naar de historische melaatse kolonie Kalaupapa.= = plaatsen in de nabije omgeving = = de onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 8 km rond Molokai.

Ik voelde me een beetje misselijk op die eerste switchback, leunend terug in het zadel, bracing in mijn Stijgbeugels tegen de worp, denken, “Whoa, dat is een lange weg naar beneden.,”Gelukkig blokkeerden bushes een aantal van de meest vertigo-inducerende uitzichten, en ik had een muilezelviller achter me tokkelen zijn ukulele en zingen in die zoete Hawaiiaanse mannelijke sopraan die kalmeert de rauwste zenuwen.

Ik gaf toe aan de muziek, het moment en de instincten van mijn zekere mount.

ze was een chagrijnige muilezel. “Tita” is Hawaïaans voor “zus,” en deze oude zus had houding, stoppen willens en wetens, staart schaamteloos, en werken aan de enge buitenkant van het spoor, zelfs op haarspelden. Maar ik wist dat ze haar dingen wist., Dus, na die eerste bocht, zette ik mijn teugels om het zadel Hoorn — gidsen noemen dit “autopilot” — en liet Tita de gesprekken voeren als we ploeterden bergafwaarts in schokken en schokken.de thumblike Kaap die onder ons vorm kreeg – gevormd door stromende lava, gehamerd door ruwe zeeën en geteisterd door passaatwinden — werd de plaats van de beroemde leprakolonie van Hawaï die in de jaren 1860 begon, bijna acht decennia voordat een antibioticabehandeling werd gevonden om de ziekte te stoppen. Het was een perfecte plek voor verbanning, gescheiden van de rest van het eiland door enkele van de hoogste kliffen in de wereld., in de loop der jaren zouden er meer dan 8.000 bannelingen sterven, velen verminkt, kreupel en verblind door de ziekte die tegenwoordig de ziekte van Hansen wordt genoemd. Op het hoogtepunt telde de nederzetting meer dan 1.200 inwoners: mannen, vrouwen en kinderen. Vandaag de dag, slechts een handvol over, allemaal in hun late jaren ’70 tot’ 90, samen met de tientallen federale en staat arbeiders die beheren wat nu wordt aangeduid als de Kalaupapa National Historical Park.

dagelijks mogen slechts 100 bezoekers van buitenaf het park in., Ze moeten vergunningen hebben en kunnen niet met de voormalige patiënten praten, hun foto ‘ s nemen of hun eigendommen invoeren. Niemand jonger dan 16 is toegestaan.

het uitzicht naar Kalaupapa vanaf een bocht in de steile, meer dan drie mijl pali (cliff) trail. (M. L. Lyke/FTWP)

bezoekers van Kalaupapa komen op een van de drie manieren: ze nemen een klein vliegtuig, rijden op de muilezels, of wandelen de pali (cliff) trail, een zware tocht voor de zeer fit. De drie-plus-mijl pad is glad in regenachtige omstandigheden, is onderhevig aan rotsvallen en aardverschuivingen, en versmalt tot een paar meter op sommige plekken., Medewerkers van National Park Service plukken af en toe uitgeputte of gewonde wandelaars van de trail, roepen om mule rescue of rollen de getroffenen van de heuvel af op een speciale brancard op wielen om naar buiten Eilanden te worden gevlogen voor medische zorg.

Mule trips vormen hun eigen risico ‘ s. Ruiters kunnen vallen, of — als ze schreeuwen, flippen of proberen om deze zwaar gespierde, onafhankelijke dieren te micromanagement-kunnen worden geworpen uit. Dat is de reden waarom operators op de al lang bestaande Kalaupapa Mule Ride nemen toeristen ‘ verzekeringsinformatie, eisen dat ze ontheffingen te ondertekenen en vasthouden aan harde regels., Het is goed als je geen ruiterervaring hebt — gidsen zullen uitleggen wat je moet doen — maar je mag niet meer dan 250 pond zijn of zwanger zijn, en je moet in goede gezondheid zijn.

Ik zou nog een waarschuwing willen toevoegen: als je een dier niet kunt vertrouwen, ga dan niet.

alle drie manieren om naar Kalaupapa te komen zijn duur, waarvoor vergunningen en vooraf afgesproken rondleidingen ter plaatse vereist zijn. Het totaal voor mijn muilezel reis, met belastingen en vergoedingen, was $ 230. Het was duur, maar ik moest gaan. De lokale bevolking had me verteld dat Kalaupapa een “must-do” was, een heilige plaats met een ” speciaal gevoel.”Elke keer als ik op details drukte, waren er geen woorden meer. “Gaan., Je zult het zelf zien. Je zult het weten.”

De muildieren met lange zweep hebben zeker voet en trail-wise. (M. L. Lyke/FTWP)

ter voorbereiding las ik interviews met langdurig ingezetenen in het boek “The Separating Sickness.”Ze vertelden verhalen van thuis opgespoord te worden door premiejagers die $10 kregen voor elk verdacht lepraslachtoffer gemeld aan de Raad van gezondheid. Als jonge kinderen werden velen van school gehaald, gescreend en snel naar Kalaupapa gestuurd, nog steeds huilend om hun moeders.,

veel proefpersonen vertelden hoe ze werden gemeden door oude vrienden en familieleden nadat ze gediagnosticeerd waren en naar Kalaupapa werden gestuurd. “Mijn familie hookai me. Ze waren verdrietig en teleurgesteld in mij voor het krijgen van deze ziekte.”Maar er waren ook echtgenoten en familieleden die eisten om met hun dierbaren mee te komen, ongeacht het risico. Dit waren de kokua, de helpers. ik heb ook gelezen over pater Damien, heilig verklaard in 2009 voor zijn werk in de kolonie., De stevige, handige 33-jarige Katholieke priester kwam naar de eerste nederzetting van het voorgebergte in 1873 vastbesloten om het leven van de zieken te verbeteren en hun zielen te redden voor Christus, bouwen voor hen stevige gebouwen en, soms dagelijks, helpen met het bouwen van hun doodskisten en graven.

slechts een klein percentage van de mensen is vatbaar voor de ziekte, maar Damien was een van hen. Hij stierf in 1889, bijna blind en bedekt met de etterende laesies die hem zo hadden afgestoten toen hij voor het eerst aankwam. Raak de patiënten niet aan, was hem verteld., Binnen enkele maanden at hij uit dezelfde kom met hen, deelde hij pijpen, kleedde hun zweren en hield hij hosties aan hun tong.

Ik dacht aan al deze verhalen als onze 11-muilezel trein naderde trail ‘ s bottom. Mijn dijen brandden en mijn knieën waren stijf en gevoelloos toen ik uitstapte, nam het dromerige zand-witte strand naast me, en keek omhoog, verbijsterd door de intimiderende groene klif we zouden net naar beneden komen — en zou weer omhoog gaan. “Je gewrichten krijgen een training op de weg naar beneden de trail. Kun je raden wat een training gaat krijgen op de weg naar boven?,”vroeg onze gids, Norman Soares. Hij droeg een T-shirt met de afbeelding van een open Bijbel en de woorden “wanneer al het andere faalt . . . lees de instructies.”

voordat ik aan boord van de tourbus ging, vroeg ik Soares naar een beperking die me verbaasde. Waarom niemand onder de 16? Zijn zonnige gezicht werd somber toen hij uitlegde hoe baby ‘ s die in de kolonie werden geboren onmiddellijk na de geboorte uit angst voor besmetting van de ouders werden weggenomen. Bewoners rouwden ook om kinderen die ze achterlieten toen ze voor het eerst in quarantaine werden gezet. Ze hadden geen herinneringen nodig., “Sommige patiënten zijn nog steeds te maken met die gebrokenheid,” Soares zei. hij nam ons mee naar de kleine boekwinkel van het dorp, gevuld met boeken over Kalaupapa en religieuze souvenirs van vader Damien en moeder Marianne Cope, ook geheiligd voor haar werk om de getroffenen te helpen in de eerste decennia. We reisden naar het oosten over het schiereiland naar Kalawao, de plaats van de eerste leprozen nederzetting., Soares wees naar een kegelvormig eiland voor de kust en beschreef hoe vroege zee kapiteins met bootladingen nieuwe patiënten daar voor anker gingen, soms vertelde hij al bange passagiers om overboord te springen en naar de kust te zwemmen in ruwe zeeën.onze laatste stop was de St. Philomena kerk, die pater Damien tweemaal breidde om zijn groeiende kudde te huisvesten. Voor de kerkbanken zag ik de gaten die de priester had gemaakt., Onze gids vertelde ons hoe patiënten met overmatig kwijlen grote bladeren in een trechter oprollen, het smalle uiteinde in de gaten steken en, vaak door misvormde lippen, door de grond spugen terwijl ze naar de Schrift luisterden.

Gravesites in St.Philomena Church over het hoofd gezien door enkele van de hoogste kliffen ter wereld. De Heilige Vader Damien verzorgde de zielen van de zieken. (M. L. Lyke/FTWP)

op het kerkhof van de kerk hadden de aanbidders van de priester zijn omheinde perceel versierd met Lei ‘ s en halskettingen van schelp en kraal., Ik keek over de andere graven op de begraafplaats en omhoog, langs hen, naar de torenhoge kliffen neersteken in de zee, sommige van de toppen 3000 voet hoog, gefronst met weelderige ravijnen en watervallen. Ik dacht na over hoe, zo zichtbaar van de wereld afgeschermd, heimwee, ziek, vaak gemeden en vergeten, deze bannelingen en duizenden meer begraven op Kalaupapa een leven voor zichzelf creëerden, een gemeenschap creëerden die samen verbonden waren, samen vierden, trouwden, begraven en samen rouwden., “In Kalaupapa,” zei een inwoner geïnterviewd in “de scheidende ziekte, “” we zitten allemaal in hetzelfde schuitje; we helpen elkaar.”

The mule ride up seemed easier to us, harder on the mules. Tita ‘ s kanten waren halverwege. Ik voelde haar zware hartslag door mijn dijen. En onze Kalaupapa gids had gelijk. Mijn kont was ernstig zadelpijn tegen de tijd dat we “topside” Molokai bereikten. ik nam mijn vermoeide lichaam mee naar een masseur de volgende dag, en hij gebruikte enkele snelle Hawaiiaanse Lomi-Lomi moves om “de slechte energie van de pijnlijke plekken op te trekken en het weg te whooshen.,”Terwijl hij suisde, dacht ik aan een ander soort pijn, degene die ik de dag daarvoor in Kalaupapa had ervaren.

Het was een vreemd gevoel: een brandend hart, een keeltrekje. Ik realiseerde me dat het dat “speciaal gevoel” was dat de lokale bevolking had beschreven — een spreuk die werd uitgesproken door een plaats van zoveel verdriet, zoveel mededogen, zoveel moed en zo onthutsende schoonheid. “Ga,” zei de lokale bevolking. “Je zult het zelf zien. Je zult het weten.”

Ik had. Ik wist het.

Lyke is een schrijver uit de staat Washington. Haar website is marylynnlyke.com.,

More from Travel:

in Nova Scotia biedt getijdebore rafting een uniek modderig avontuur

Hawaii ‘ s Last Refuge

Molokai: een rustgevende stap terug naar het oude Hawaii