Der Ort einer Leprakolonie aus den 1860er Jahren auf der Insel Molokai zieht entschlossene Reisende

Mein altes Maultier Tita clopped direkt bis zum Rand des ersten Switchbacks. Noch ein Schritt und wir stürzten eine steile Klippe hinunter und fielen fast 1,600 Fuß zum Meer., Aber Maultiere sind kluge Kreaturen und im letzten Moment schwenkte sie 120 Grad auf die nächste Etappe des Pali Trail, einem schroffen Pfad, der 26 Serpentinen hinunter zur historischen Leprakolonie Kalaupapa führt.

Der isolierte Ort ist das touristische Ziel Nummer 1 auf der untouristischen hawaiianischen Insel Molokai.

Ich fühlte mich ein wenig unbehaglich bei diesem ersten Switch, lehnte mich zurück in den Sattel, stützte mich in meinen Steigbügeln gegen das Spielfeld und dachte: „Whoa, das ist ein langer Weg nach unten.,“Zum Glück blockierten Büsche einige der schwindelerregendsten Ansichten, und ich hatte einen Maultierhäuter hinter mir, der seine Ukulele streifte und in dieser süßen hawaiianischen männlichen Sopranistin sang, die die seltensten Nerven beruhigt.

Ich gab der Musik, dem Moment und den Instinkten meines sicheren Fußes nach.

Sie war ein ornery Maultier. „Tita „ist hawaiianisch für“ Schwester“, und diese alte Schwester hatte Haltung, stoppte wohl oder übel, schneiderte schamlos und arbeitete am beängstigenden äußeren Rand des Weges, sogar an Haarnadeln. Aber ich wusste, dass sie ihre Sachen kannte., Nach dieser ersten Kurve legte ich meine Zügel um das Sattelhorn — Führer nennen dies „Autopilot“ – und ließ Tita die Anrufe tätigen, als wir in Ruckeln und Stößen bergab plumpsten.

Das daumenartige Vorgebirge, das unter uns Gestalt annimmt-aus fließender Lava geformt, von rauer See gehämmert und von Passatwinden gefegt — wurde zum Ort der berühmten Leprakolonie Hawaiis, die in den 1860er Jahren begann, fast acht Jahrzehnte bevor eine antibiotische Behandlung gefunden wurde, um die Krankheit zu stoppen. Es war ein perfekter Ort für die Verbannung, getrennt vom Rest der Insel durch einige der höchsten Klippen der Welt.,

Im Laufe der Jahre würden dort mehr als 8.000 Exilanten sterben, viele entstellt, verkrüppelt und geblendet von der Krankheit, die heute allgemein Hansen-Krankheit genannt wird. Auf seinem Höhepunkt hatte die Siedlung mehr als 1.200 Einwohner: Männer, Frauen und Kinder. Heute sind nur noch eine Handvoll übrig, alle Ende der 70er bis 90er Jahre, zusammen mit Dutzenden von Bundes-und Staatsarbeitern, die den heutigen Kalaupapa National Historical Park verwalten.

Nur 100 Außenbesucher dürfen täglich in den Park., Sie müssen Genehmigungen haben und können nicht mit den ehemaligen Patienten sprechen, ihre Fotos machen oder ihre Immobilien betreten. Niemand unter 16 Jahren ist erlaubt.

Der Blick hinunter nach Kalaupapa von einer Kurve auf dem steilen, mehr als drei Meilen langen Pali (Cliff) Trail. (M. L. Lyke/FTWP)

Besucher von Kalaupapa kommen auf eine von drei Wegen an: Sie nehmen ein kleines Flugzeug, fahren die Maultiere oder wandern den Pali (Cliff) Trail, eine anstrengende Wanderung für die sehr fit. Der Drei-Plus-Meilen-Weg ist bei Regen rutschig, unterliegt Steinschlägen und Erdrutschen und verengt sich an einigen Stellen auf einige Meter., Mitarbeiter des National Park Service zupfen gelegentlich erschöpfte oder verletzte Wanderer von der Spur ab, fordern die Rettung von Maultieren oder rollen die Betroffenen auf einer speziellen Gurney mit Rädern den Hügel hinunter, um zur medizinischen Versorgung zu den Inseln geflogen zu werden.

Maultierfahrten bergen eigene Risiken. Reiter können fallen oder — wenn sie schreien, ausflippen oder versuchen, diese stark bemuskelten, unabhängigen Tiere zu mikromanisieren-abgeschlagen werden. Aus diesem Grund nehmen die Betreiber der langjährigen Kalaupapa Mule Ride die Versicherungsinformationen der Touristen entgegen, fordern sie auf, Verzichtserklärungen zu unterzeichnen und sich an harte Regeln zu halten., Es ist in Ordnung, wenn Sie keine Pferderfahrung haben — Führer erklären, was zu tun ist — aber Sie können nicht über 250 Pfund sein oder schwanger sein, und Sie müssen bei guter Gesundheit sein.

Ich würde noch eine Einschränkung hinzufügen: Wenn Sie einem Tier nicht vertrauen können, gehen Sie nicht.

Alle drei Wege nach Kalaupapa sind teuer und erfordern Genehmigungen und vorgefertigte Touren vor Ort. Die Summe für meine Maultierreise mit Steuern und Gebühren betrug 230 US-Dollar. Es war teuer, aber ich musste gehen. Einheimische hatten mir gesagt, Kalaupapa sei ein „Must-do“, ein heiliger Ort mit einem “ besonderen Gefühl.“Jedes Mal, wenn ich auf Details drückte, gab es keine Worte mehr. „Gehen., Du wirst es selbst sehen. Du wirst es wissen.“

Die langgestreckten Maultiere sind sicher und trailweise. (M. L. Lyke/FTWP)

Zur Vorbereitung las ich Interviews mit langjährigen Bewohnern in dem Buch “ Die Trennungskrankheit.“Sie erzählten Geschichten, wie sie zu Hause von Kopfgeldjägern aufgespürt wurden, die 10 US-Dollar für jedes mutmaßliche Lepraopfer erhielten, das dem Board of Health gemeldet wurde. Als kleine Kinder wurden viele von der Schule gerissen, abgeschirmt und schnell nach Kalaupapa geschickt, wo sie immer noch nach ihren Müttern weinten.,

Viele Probanden erzählten, wie sie von alten Freunden und Verwandten gemieden wurden, nachdem sie diagnostiziert und nach Kalaupapa geschickt worden waren. „Meine Familie hookai mich. Sie waren traurig und enttäuscht von mir, weil ich diese Krankheit bekommen hatte.“Aber es gab auch Ehepartner und Familienmitglieder, die forderten, mit ihren Angehörigen zu kommen, unabhängig vom Risiko. Das waren die Kokua, die Helfer.

Ich habe auch über Pater Damien gelesen, der 2009 für seine Arbeit in der Kolonie als Heiliger heiliggesprochen wurde., Der herzliche, handliche 33-jährige katholische Priester kam 1873 zur ersten Siedlung des Vorgebirges, um das Leben der Kranken zu verbessern und ihre Seelen für Christus zu retten, für sie robuste Gebäude zu bauen und manchmal täglich dabei zu helfen, ihre Särge zu bauen und ihre Gräber zu graben.

Nur ein kleiner Prozentsatz der Menschen ist anfällig für die Krankheit, aber Damien war einer von ihnen. Er starb 1889, fast blind und bedeckt von den eiternden Läsionen, die ihn bei seiner Ankunft so abgestoßen hatten. Berühren Sie die Patienten nicht, wurde ihm gesagt., Innerhalb von Monaten aß er mit ihnen aus derselben Schüssel, teilte Pfeifen, kleidete ihre ulzerierenden Wunden an und hielt Kommunionscheiben an ihren Zungen.

Ich dachte an all diese Geschichten, als sich unser 11-Maultier-Zug dem Boden des Trails näherte. Meine Oberschenkel brannten und meine Knie waren steif und taub, als ich abstieg, nahm den verträumten sandweißen Strand neben mir, und schaute auf, betäubt von der einschüchternden grünen Klippe, die wir gerade heruntergekommen waren-und würde wieder nach oben gehen. „Ihre Gelenke trainieren auf dem Weg den Weg hinunter. Können Sie erraten, was ein Training auf dem Weg nach oben bekommen wird?,“fragte unser Reiseleiter Norman Soares. Er trug ein T-Shirt mit dem Bild einer offenen Bibel und den Worten „Wenn alles andere versagt . . . Lesen Sie die Anweisungen.“

Bevor ich in den Tourbus stieg, fragte ich Soares nach einer Einschränkung, die mich verwirrte. Warum niemand unter 16? Sein sonniges Gesicht wurde düster, als er erklärte, wie in der Kolonie geborene Säuglinge aus Angst vor Ansteckung sofort nach der Geburt von den Eltern weggebracht wurden. Die Bewohner trauerten auch um Kinder, die sie zurückgelassen hatten, als sie zum ersten Mal in Quarantäne gezwungen wurden. Sie brauchten keine Erinnerungen., „Einige Patienten haben immer noch mit dieser Gebrochenheit zu tun“, sagte Soares.

Er brachte uns in die kleine Buchhandlung des Dorfes, die mit Bänden über Kalaupapa und religiösen Souvenirs von Vater Damien und Mutter Marianne Cope bestückt war, die auch für ihre Arbeit für die Betroffenen in den frühen Jahrzehnten gesegnet waren. Wir reisten nach Osten über die Halbinsel nach Kalawao, Ort der ersten Lepra-Siedlung., Soares wies auf eine kegelförmige Insel vor der Küste hin und beschrieb, wie frühe Seekapitäne mit Bootsladungen neuer Patienten dort ankern würden, Manchmal sagten sie bereits verängstigten Passagieren, sie sollten über Bord springen und in rauer See an Land schwimmen.

Unsere letzte Station war die St. Philomena Kirche, die Pater Damien zweimal erweitert hat, um seine wachsende Herde unterzubringen. Vor den Kirchenbänken sah ich die Bodenlöcher, die der Priester geschnitten hatte., Unser Führer erzählte uns, wie Patienten mit übermäßigem Sabbern große Blätter zu einem Trichter aufrollten, das schmale Ende in die Löcher steckten und oft durch deformierte Lippen zu Boden spuckten, während sie der Schrift zuhörten.

Grabstätten in der St. Philomena Kirche mit Blick auf einige der höchsten Klippen der Welt. Der heilige Vater Damien pflegte die Seelen der Kranken. (M. L. Lyke/FTWP)

Auf dem Friedhof der Kirche hatten die Bewunderer des Priesters sein eingezäuntes Grundstück mit Leis und Halsketten aus Muschel und Perle festgesteckt., Ich schaute über die anderen Gräber auf dem Friedhof und nach oben, vorbei an ihnen, zu den hoch aufragenden Klippen, die ins Meer stürzten, einige der 3.000 Fuß hohen Gipfel, die von üppigen Schluchten und Wasserfällen durchzogen waren. Ich dachte darüber nach, wie, so sichtbar von der Welt abgeschottet, Heimweh, krank, oft gemieden und vergessen, Diese Verbannten und Tausende mehr, die auf Kalaupapa begraben waren, ein Leben für sich selbst schufen und eine Gemeinschaft schufen, die sich miteinander verband, zusammen feierte, heiratete, begraben und trauerte zusammen., „In Kalaupapa“, sagte ein Bewohner in“ The Trenn Krankheit „interviewt,“ wir sind alle im selben Boot; wir helfen einander.“

Die Maultierfahrt schien uns leichter, die Maultiere schwerer. Titas Seiten waren auf halbem Weg nach oben gehoben. Ich konnte ihren schweren Herzschlag durch meine Oberschenkel spüren. Und unser Kalaupapa Reiseleiter hatte recht. Mein Boden war ernsthaft sattelwund, als wir“ Topside “ Molokai erreichten.

Ich brachte meinen müden Körper am nächsten Tag zu einem Masseur, und er benutzte einige schnelle hawaiianische Lomi-Lomi-Bewegungen, um „die schlechte Energie von den wunden Stellen hochzuziehen und whoosh es weg.,“Als er keuchte, dachte ich an eine andere Art von Schmerzen, die ich am Tag zuvor in Kalaupapa erlebt hatte.

Es war ein seltsames Gefühl: ein Brennen des Herzens, ein Halswirbel. Mir wurde klar, dass es dieses „besondere Gefühl“ war, das die Einheimischen beschrieben hatten — ein Zauber, der von einem Ort so viel Trauer, so viel Mitgefühl, so viel Mut und so atemberaubender Schönheit geprägt war. „Geh“, sagten die Einheimischen. „Du wirst es selbst sehen. Du wirst es wissen.“

ich hatte. Ich wusste.

Lyke ist ein Schriftsteller mit Sitz in Washington state. Ihre website ist marylynnlyke.com.,

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