El sitio de una colonia de leprosos de la década de 1860 en la isla Molokai atrae a viajeros determinados

Los pacientes de lepra a veces tenían que nadar hasta la orilla desde la isla de Okala en forma de cono al llegar a Kalaupapa. (M. L. Tienen/FTWP)

Mi vieja mula Tita clopped en línea recta hasta el borde de la primera inversión de marcha. Un paso más y caeríamos por un acantilado escarpado, cayendo casi 1.600 pies al mar., Pero las mulas son criaturas inteligentes y, en el último instante, giró 120 grados hacia la siguiente etapa del sendero pali, un sendero accidentado que zigzaguea por 26 curvas hasta la histórica colonia de leprosos de Kalaupapa.

el sitio aislado es el destino turístico No. 1 en la isla hawaiana de Molokai.

me sentí un poco mareado en ese primer switchback, inclinado hacia atrás en la silla de montar, apoyándome en mis estribos contra el terreno de juego, pensando, » Whoa, eso es un largo camino hacia abajo.,»Afortunadamente, los arbustos bloquearon algunas de las vistas más vertiginosas, y tenía a un Desollador de mulas detrás de mí rasgueando su ukelele y cantando en esa dulce soprano masculina hawaiana que calma los nervios más crudos.

cedí a la música, al momento y a los instintos de mi montura de pies seguros.

ella era una mula malhumorada. «Tita» es hawaiano para «Hermana», Y esta hermana mayor tenía actitud, deteniéndose a voluntad, siguiendo descaradamente, y trabajando el borde exterior del sendero, incluso en horquillas. Pero sabía que sabía lo que hacía., Así que, después de ese primer giro, puse mis riendas alrededor del cuerno de la silla de montar — los guías llaman a esto «piloto automático» — y dejé que Tita hiciera las llamadas mientras caminábamos cuesta abajo en sacudidas y sacudidas.

el promontorio de thumblike tomando forma debajo de nosotros — formado de lava que fluye, martillada por el mar agitado y barrido por los vientos alisios — se convirtió en el sitio de la famosa colonia de leprosos de Hawai que se inició en la década de 1860, casi ocho décadas antes de que se encontrara un tratamiento antibiótico para detener la enfermedad. Era un lugar perfecto para el destierro, segregado del resto de la isla por algunos de los acantilados marinos más altos del mundo.,

a lo largo de los años, más de 8.000 exiliados morirían allí, muchos desfigurados, lisiados y cegados por la enfermedad que ahora comúnmente se llama enfermedad de Hansen. En su apogeo, el asentamiento tenía más de 1.200 residentes: hombres, mujeres y niños. Hoy en día, solo quedan unos pocos, Todos entre sus 70 y 90 años, junto con las docenas de trabajadores federales y estatales que administran lo que ahora se denomina Parque Histórico Nacional Kalaupapa.

solo 100 visitantes externos están permitidos en el Parque cada día., Deben tener permisos y no pueden hablar con los antiguos pacientes, tomar sus fotos o entrar en sus propiedades. No se permiten menores de 16 años.

La vista hacia Kalaupapa desde un giro en el empinado sendero pali (acantilado) de más de tres millas. (M. L. Lyke/FTWP)

los visitantes de Kalaupapa llegan por una de tres maneras: toman un pequeño avión, montan las mulas o caminan por el sendero pali (acantilado), una ardua caminata para el muy fit. El sendero de más de tres millas es resbaladizo en condiciones de lluvia, está sujeto a caídas de rocas y deslizamientos de tierra, y se estrecha a unos pocos pies en algunos lugares., Los trabajadores del servicio de Parques Nacionales ocasionalmente sacan a los excursionistas exhaustos o heridos del sendero, llamando al rescate de mulas o haciendo rodar a los afligidos por la colina en una camilla con ruedas especial para ser trasladados a las islas exteriores para recibir atención médica.

Los viajes en Mula plantean sus propios riesgos. Los jinetes pueden caerse — o-si gritan, se asustan o intentan microgestionar a estos animales independientes muy musculosos – pueden ser echados. Es por eso que los operadores de Kalaupapa Mule Ride toman la información del seguro de los turistas, les exigen que firmen exenciones y se adhieran a las reglas estrictas., Está bien si no tienes experiencia Ecuestre, los guías te explicarán qué hacer, pero no puedes tener más de 250 libras o estar embarazada, y debes tener buena salud.

añadiría una advertencia más: si no puedes confiar en un animal, no vayas.

Las tres formas de llegar a Kalaupapa son caras, requieren permisos y tours preestablecidos en el lugar. El total de mi viaje en mula, con impuestos y cargos, fue de 2 230. Era caro, pero tenía que irme. Los lugareños me habían dicho que Kalaupapa era un «must-do», un lugar sagrado con un «toque especial».»Cada vez que presionaba para obtener detalles, no había más palabras. «Ir., Lo verás por ti mismo. Lo sabrás.»

Las Mulas de latigazos largos son de pies seguros y trail-wise. (M. L. Lyke/FTWP)

para prepararme, leí entrevistas con residentes de larga data en el libro » The Separating Sickness.»Contaron historias de ser rastreados en casa por cazadores de recompensas que recibieron 1 10 por cada presunta víctima de lepra reportada a la Junta de salud. Cuando eran niños, muchos fueron sacados de la escuela, examinados y enviados rápidamente a Kalaupapa todavía llorando por sus madres.,

muchos sujetos contaron cómo fueron rechazados por viejos amigos y familiares después de ser diagnosticados y enviados a Kalaupapa. «Mi familia me hookai. Estaban tristes y decepcionados de mí por haber contraído esta enfermedad.»Pero también hubo cónyuges y familiares que exigieron venir con sus seres queridos, sin importar el riesgo. Estos eran los Kokua, los ayudantes.

también leí sobre el Padre Damián, canonizado como santo en 2009 por su trabajo en la colonia., El generoso y práctico sacerdote católico de 33 años llegó al primer asentamiento del promontorio en 1873 decidido a mejorar la vida de los enfermos y salvar sus almas para Cristo, construyendo para ellos edificios robustos y, a veces a diario, ayudando a construir sus ataúdes y cavar sus tumbas.

solo un pequeño porcentaje de humanos son susceptibles a la enfermedad, pero Damien fue uno de ellos. Murió en 1889, casi ciego y cubierto de las lesiones supurantes que lo habían repelido cuando llegó por primera vez. No toques a los pacientes, le habían dicho., A los pocos meses, estaba comiendo del mismo tazón con ellos, compartiendo pipas, vistiendo sus llagas ulcerantes y sosteniendo hostias de comunión en sus lenguas.

pensé en todas estas historias mientras nuestro tren de 11 mulas se acercaba al fondo de trail. Mis muslos ardían y mis rodillas estaban rígidas y entumecidas mientras desmontaba, contemplaba la soñadora playa de arena blanca a mi lado y miraba hacia arriba, aturdido por el intimidante acantilado verde que acabábamos de bajar y volveríamos a subir. «Tus articulaciones se ejercitan en el camino por el sendero. ¿Puedes adivinar lo que va a conseguir un entrenamiento en el camino?,»preguntó nuestro guía, Norman Soares. Llevaba una camiseta con la imagen de una Biblia abierta y las palabras » cuando todo lo demás falla . . . lea las instrucciones.»

antes de abordar el autobús turístico, le pregunté a Soares sobre una restricción que me desconcertó. ¿Por qué nadie menor de 16 años? Su cara soleada se volvió sombría mientras explicaba cómo los bebés nacidos en la colonia se alejaban de los padres inmediatamente después del nacimiento por temor al contagio. Los residentes también lamentaron por los niños que habían dejado atrás cuando fueron obligados a entrar en cuarentena por primera vez. No necesitaban recordatorios., «Algunos pacientes todavía están lidiando con ese quebrantamiento», dijo Soares.

nos llevó a la pequeña librería del pueblo, repleta de volúmenes sobre Kalaupapa y recuerdos religiosos del Padre Damián y la madre Marianne Cope, también santificada por su trabajo ayudando a los afligidos en las primeras décadas. Viajamos al este a través de la península a Kalawao, sitio del asentamiento inicial de leprosos., Soares señaló una isla en forma de cono en alta mar y describió cómo los primeros capitanes de mar con barcos cargados de nuevos pacientes anclarían allí, a veces diciéndoles a los pasajeros ya asustados que salten por la borda y naden hacia la orilla en mares agitados.

Nuestra última parada fue la Iglesia de Santa Filomena, que el Padre Damián amplió dos veces para acomodar a su creciente rebaño. Delante de los bancos, vi los agujeros en el suelo que el sacerdote había cortado., Nuestro guía nos dijo cómo los pacientes con babeo excesivo enrollaban hojas grandes en un embudo, ponían el extremo estrecho en los agujeros y, a menudo a través de los labios deformes, escupían hasta el suelo mientras escuchaban las Escrituras.

Gravesites at St. Philomena Church overlooked by some of the highest sea cliffs in the world. El Santo Padre Damián cuidaba las almas de los enfermos. (M. L. Lyke/FTWP)

en el cementerio de la iglesia, los admiradores del sacerdote habían adornado su parcela vallada con leis y collares de conchas y cuentas., Miré a través de las otras tumbas en el cementerio y hacia arriba, más allá de ellos, a los imponentes acantilados apuñalando hacia abajo en el mar, algunos de los Picos de 3.000 pies de altura, surcados con exuberantes barrancos y cascadas. Pensé en cómo, tan visiblemente amurallados del mundo, nostálgicos, enfermos, a menudo rechazados y olvidados, estos exiliados y miles más enterrados en Kalaupapa hicieron una vida para sí mismos, creando una comunidad que se unió, celebró juntos, se casó, enterró y lloró juntos., «En Kalaupapa», dijo un residente entrevistado en» la enfermedad de separación», » todos estamos en el mismo barco; nos ayudamos unos a otros.»

el paseo en mula parecía más fácil para nosotros, más difícil para las Mulas. Los lados de Tita se levantaban a mitad de camino. Podía sentir sus fuertes latidos a través de mis muslos. Y nuestro guía turístico de Kalaupapa tenía razón. Mi trasero estaba seriamente dolorido cuando llegamos a» topside » Molokai.

llevé mi cuerpo cansado a un masajista al día siguiente, y él usó algunos rápidos movimientos hawaianos Lomi-Lomi para «sacar la mala energía de los puntos doloridos y sacudirla.,»Mientras él gritaba, pensé en otro tipo de dolor, el que había experimentado el día anterior en Kalaupapa.

fue una sensación extraña: un ardor de corazón, un tirón de garganta. Me di cuenta de que era ese «sentimiento especial» que los lugareños habían descrito — un hechizo lanzado por un lugar de tanta tristeza, tanta compasión, tanto coraje y tan asombrosa belleza. «Ve», dijeron los lugareños. «Lo verás por ti mismo. Lo sabrás.»

tuve. Lo sabía.

Lyke es una escritora residente en el estado de Washington. Su sitio web es marylynnlyke.com.,

Más de viajes:

en Nueva Escocia, el rafting de marea ofrece una aventura única y fangosa

El último refugio de Hawai

Molokai: un relajante paso de regreso al viejo Hawaii