Stedet for en 1860s spedalsk koloni på Molokai island trækker bestemte rejsende

spedalsk patienter måtte undertiden svømme til kysten fra den kegleformede Okala-ø ved ankomsten til Kalaupapa. (M. L. Lyke/FTWP)

Min gamle muldyr Tita clopped lige op til kanten af den første rutschebane. Et skridt mere, og vi ville tumle ned ad en ren klippe og falde næsten 1.600 fod til havet., Men muldyr er intelligente væsener, og, i sidste øjeblik, hun drejes 120 grader på den næste del af pali trail, en kuperet sti, der zigzagger ned 26 rutsjebaner, at den historiske spedalsk koloni i Kalaupapa.

det isolerede sted er No. 1 turistmål på untouristy Ha .aiian island Molokai.

Jeg følte mig lidt urolig ved den første S .itchback, lænede mig tilbage i sadlen, bracing i mine stigbøjler mod banen og tænkte: “Whoahoa, det er langt nede.,”Heldigvis, buske blokeret nogle af de mest vertigo-inducerende synspunkter, og jeg havde et muldyr skinner bag mig klimprer sin ukulele og synge i sød Hawaii mandlige sopran, der beroliger rawest af nerver.

Jeg gav efter for musikken, øjeblikket og instinkterne i min sikkerfodede mount.

hun var en ornery muldyr. “Tita “er Ha .aiiansk for” søster”, og denne gamle søster havde holdning, stoppede willyilly-nilly, tailgating skamløst og arbejdede den skræmmende udvendige kant af stien, selv på hårnåle. Men jeg vidste, at hun kendte sine ting., Så efter den første tur satte jeg mine tøjler rundt om sadelhornet — guider kalder denne “autopilot” — og lod Tita foretage opkaldene, da vi plodded ned ad bakke i jerks og jolts.

thumblike forbjerg ved at tage form under os — dannet af flydende lava, hamret af oprørt hav og fejet af passatvinde — blev ejendommen af Hawaii ‘ s berømte spedalsk koloni, der blev startet i 1860’erne, næsten otte årtier, før en behandling med antibiotika blev fundet til at standse sygdommen. Det var et perfekt sted for forvisning, adskilt fra resten af øen af nogle af de højeste havklipper i verden.,

i årenes løb ville mere end 8.000 eksiler dø der, mange vansirede, forkrøblede og blinde af sygdommen, der nu almindeligvis kaldes Hansens sygdom. På sit højeste havde bosættelsen mere end 1.200 beboere: mænd, kvinder og børn. I dag er der kun en håndfuld tilbage, alle i slutningen af 70 ‘erne til 90’ erne, sammen med de snesevis af føderale og statslige arbejdere, der administrerer det, der nu betegnes Kalaupapa National Historical Park.

kun 100 eksterne besøgende er tilladt i parken hver dag., De skal have tilladelser og kan ikke tale med de tidligere patienter, tage deres fotos eller indtaste deres egenskaber. Ingen under 16 år er tilladt.

udsigten ned til Kalaupapa fra en tur i de stejle, mere end tre-mile pali (cliff) trail. (M. L. Lyke/ft .p)

besøgende på Kalaupapa ankommer på en af tre måder: de tager et lille fly, kører på muldyrene eller vandrer Pali (cliff) – stien, en vanskelig vandring for den meget pasform. Den tre-plus-mile trail er glat i regnfulde forhold, er underlagt stenfald og jordskred, og indsnævres til et par fødder i nogle pletter., National Park Service-medarbejdere plukker lejlighedsvis udmattede eller sårede vandrere væk fra stien, opfordrer til muldyrredning eller ruller de ramte ned ad bakken på en speciel hjulgurney, der skal flyves til uden for øer til medicinsk behandling. Muldyrture udgør deres egne risici. Ryttere kan falde — eller — hvis de skriger, freak eller forsøge at mikromanage disse stærkt muskuløse, uafhængige dyr-kan slås af. Derfor tager operatører på den mangeårige Kalaupapa Mule Ride turisternes forsikringsoplysninger, kræver, at de underskriver undtagelser og holder sig til hårde regler., Det er okay, hvis du ikke har equestrian erfaring — guider vil forklare hvad de skal gøre — men du kan ikke være over 250 pounds eller være gravid, og du skal være ved godt helbred.

Jeg vil tilføje endnu en advarsel: hvis du ikke kan stole på et dyr, skal du ikke gå.

alle tre måder at komme til Kalaupapa er dyre, kræver tilladelser og forudbestemte ture på stedet. Det samlede beløb for min mule tur, med skatter og afgifter, var $ 230. Det var dyrt, men jeg var nødt til at gå. Lokalbefolkningen havde fortalt mig, at Kalaupapa var et” must-do”, et hellig sted med en ” speciel fornemmelse.”Hver gang jeg pressede på for detaljer, var der ikke flere ord. “Gå., Det får du selv at se. Det ved du.”

De lange surrede muldyr er sikkerfodede og trail-wiseise. (M. L. Lyke/ft .p)

for at forberede læste jeg intervie .s med mangeårige beboere i bogen “The Separating Sickness.”De fortalte historier om at blive sporet hjemme af dusørjægere, der fik $10 for hvert mistænkt spedalsk offer rapporteret til Sundhedsstyrelsen. Som små børn, mange blev sled fra skole, screenet og hurtigt sendt til Kalaupapa stadig græder for deres mødre.,mange forsøgspersoner fortalte, hvordan de blev afskåret af gamle venner og familie efter at have været diagnosticeret og sendt til Kalaupapa. “Min familie hookai mig. De var triste og skuffede over mig for at få denne sygdom.”Men der var også ægtefæller og familiemedlemmer, der krævede at komme med deres kære, uanset risiko. Disse var kokua, hjælperne.

Jeg læste også om Father Damien, kanoniseret som en helgen i 2009 for sit arbejde i kolonien., Den solide, praktisk 33-årig Katolsk præst kom til forbjerg første bosættelse i 1873 fast besluttet på at forbedre tilværelsen for de syge og redde deres sjæle for Kristus, for at konstruere dem mere solide bygninger, og nogle gange dagligt, for at hjælpe med at opbygge deres kister og grave deres grav.

kun en lille procentdel af mennesker er modtagelige for sygdommen, men Damien var en af dem. Han døde i 1889, næsten blind og dækket af betændte læsioner, der havde så frastødt ham, da han først ankom. Rør ikke patienterne, havde han fået at vide., Inden for måneder spiste han fra den samme skål med dem, delte rør, klædte deres ulcererende sår og holdt nattverdskiver til deres tunger.

Jeg tænkte på alle disse historier som vores 11-mule tog nærmede trail bund. Mine lår brændte, og mine knæ var stive og følelsesløse, da jeg afmonterede, tog den drømmende sandhvide strand ved siden af mig, og kiggede op, bedøvet af den skræmmende grønne klippe, vi lige ville komme ned-og ville gå op igen. “Dine led får en træning på vej ned ad stien. Kan du gætte, hvad der kommer til at få en træning på vej op?,”spurgte vores tour guide, Norman Soares. Han bar en T-shirt med billedet af en åben bibel og ordene “Når alt andet fejler . . . læs vejledningen.”

før jeg gik ombord på turistbussen, spurgte jeg Soares om en begrænsning, der forvirrede mig. Hvorfor ingen under 16? Hans solrige ansigt blev dyster, da han forklarede, hvordan spædbørn født i kolonien blev taget væk fra forældrene umiddelbart efter fødslen af frygt for smitte. Beboere sørgede også for børn, de havde efterladt, da de først blev tvunget til karantæne. De havde ikke brug for påmindelser., “Nogle patienter beskæftiger sig stadig med den brokenness,” sagde Soares.

Han tog os til landsbyens lille boghandel, fyldt med mængder på Kalaupapa og religiøse souvenirs af Fader Damien og Mor Marianne Klare, også salig for sit arbejde med at hjælpe den syge i de tidlige årtier. Vi rejste øst over halvøen til Kala .ao, stedet for den oprindelige spedalske bosættelse., Soares pegede på en kegleformet ø offshore og beskrev, hvordan tidlige havkaptajner med bådbelastninger af nye patienter ville forankre der, undertiden fortæller allerede skræmte passagerer at hoppe over bord og svømme mod kysten i uslebne hav.

vores sidste stop var St. Philomena Church, som far Damien udvidede to gange for at imødekomme sin voksende flok. Foran PE .s så jeg gulvhullerne, som præsten havde skåret., Vores guide fortalte os, hvordan patienter med overdreven savle ville rulle store blade op i en tragt, sætte den smalle ende i hullerne, og, ofte gennem deformerede læber, spytte igennem til jorden, mens de lyttede til Skriften.

Gravsteder på St. Philomena Kirke overset af nogle af de højeste klipper i verden. Den hellige far Damien plejede de syges sjæle. (M. L. Lyke/ft .p)

på kirkens kirkegård havde præstens beundrere pyntet hans indhegnede plot med leis og halskæder af skal og perle., Jeg kiggede på tværs af de andre grave på kirkegården og op, forbi dem, til de tårnhøje klipper knifing ned i havet, nogle af toppene 3.000 meter høje, furet med frodige kløfter og vandfald. Jeg tænkte over, hvordan, så synligt indhegnet fra verden, hjemve, syg, ofte undgået og glemt, disse landflygtige og tusinder mere begravet på Kalaupapa skabte et liv for sig selv, skabe et samfund, der bundet sammen, fejret sammen, gift, begravet og sørgede sammen., “I Kalaupapa,” sagde en beboer intervie .et i “Adskillelsessygdommen”, “vi er alle i samme båd; vi hjælper hinanden.”

muldyret op syntes lettere på os, hårdere på muldyrene. Tita ‘ s sider hævede sig halvvejs op. Jeg kunne mærke hendes tunge hjerteslag gennem mine lår. Og vores Kalaupapa tour guide havde ret. Min bund var alvorligt sadelsår, da vi nåede “topside” Molokai.

Jeg tog min trætte krop til en massør næste dag, og han brugte nogle hurtige Ha .aiian Lomi-Lomi flytter til “træk den dårlige energi fra de ømme pletter og whohoosh det væk.,”Da han whohooshed, tænkte jeg på en anden form for smerte, den jeg havde oplevet dagen før i Kalaupapa.

det var en mærkelig fornemmelse: en brændende hjerte, en træk i halsen. Jeg indså, at det var den “specielle følelse”, som lokalbefolkningen havde beskrevet — en trylleformular kastet af et sted med så meget sorg, så meget medfølelse, så meget mod og sådan svimlende skønhed. “Gå,” sagde de lokale. “Du vil se for dig selv . Det ved du.”

Jeg havde. Jeg vidste det.

Lyke er en forfatter baseret i staten stateashington. Hendes hjemmeside er marylynnlyke.com.,

Mere fra Rejser:

I Nova Scotia, tidevands-bar rafting byder på en enestående mudret eventyr

Hawaii Sidste Tilflugtssted

Molokai: En beroligende skridt tilbage i gamle Hawaii