Siden 1860-årene av en koloni for spedalske på øya Molokai trekker bestemt reisende

Spedalskhet pasienter noen ganger måtte svømme til land fra kjegle-formet Okala Øya ved ankomst på Kalaupapa. (M. L. Lyke/FTWP)

– >

Min gamle muldyr Tita clopped rett opp til kanten av den første switchback. Ett skritt til, og vi hadde falle ned en ren klippe, faller nesten på 1.600 meter til sjøen., Men muldyr er smarte dyr, og, i siste øyeblikk, hun swiveled 120 grader på neste etappe av pali trail, en røff sti som zigzags ned 26 switchbacks til den historiske koloni for spedalske på Kalaupapa.

Det isolerte området er Nr 1 turistmål på untouristy Hawaiiske øya Molokai.

jeg følte meg litt kvalm på at første switchback, lente seg tilbake i salen, stag i min stirrups mot banen, og tenkte, «Jøss, det er en lang vei ned.,»Heldigvis, busker blokkert noen av de mest vertigo-induserende utsikt, og jeg hadde et muldyr skinner bak meg nedleggelse sin ukulele og sang i den søte Hawaii-mannlige sopran som beroliger den råeste av nerver.

jeg ga i musikk, øyeblikk, og instinktene mine jordnær fjellet.

Hun var en ornery muldyr. «Tita» er Hawaiian for «søster», og denne gamle søster hadde holdning, stopper willy-bulle, tailgating skamløst, og arbeider skremmende utenfor kanten av stien, selv om hårnåler. Men jeg visste at hun visste at hennes ting., Så, etter at du først slå, setter jeg min vei rundt i salen horn — guider kaller dette for «autopilot» — og la Tita gjøre anrop som vi trasket nedover i rykk og støt.

thumblike odden tar form under oss — dannet av flytende lava, hamret av grov sjø og feid av handel vind — ble nettstedet, Hawaii, de berømte spedalske koloni som ble startet i 1860-årene, nesten åtte tiår før en antibiotikabehandling ble funnet å arrestere sykdommen. Det var et perfekt sted for utestengelse, segregert fra resten av øya med noen av de høyeste havklippe i verden.,

Over år, mer enn 8000 flyktninger ville dø der, mange vansiret, vanføre og blinde av sykdom nå ofte kalt Hansens sykdom. På sitt høyeste, oppgjør hadde mer enn 1200 innbyggere: menn, kvinner og barn. I dag er det bare en håndfull igjen, alle i slutten av 70-tallet til 90-tallet, sammen med dusinvis av føderale og statlige arbeidstakere som klarer det er nå utpekt til Kalaupapa National Historical Park.

Bare 100 utenfor besøkende er lov til parken hver dag., De må ha tillatelse og ikke kan snakke til tidligere pasienter, ta sine bilder, eller skriv inn sine egenskaper. Ingen under 16 år er tillatt.

Det utsikt ned til Kalaupapa fra en tur i den bratte, mere enn tre kilometer auli (klippe) sti. (M. L. Lyke/FTWP)

Besøkende til Kalaupapa ankommer med en av tre måter: De tar et lite fly, ri på muldyr eller vandre på auli (klippe) trail, en krevende trek for svært passform. De tre-plus-km løypa er glatte i regnvær, er underlagt rockfalls og jordskred, og smalner til et par meter i noen flekker., National Park Service arbeidstakere noen ganger rykker utmattet eller skadet turgåere av stien, ringer for muldyr rednings-eller rulle plaget ned bakken på en spesiell hjul gurney til å bli fløyet til utenfor øyene for medisinsk behandling.

Muldyr turer utgjøre sine egne risikoer. Ryttere kan falle, eller — hvis de skriker, lune eller prøve å micromanage disse tungt muskuløs, uavhengig dyr — kan bli reist av. Som er grunnen til at operatører ved langvarige Kalaupapa Muldyr Tur ta turister » forsikring informasjon, krever dem til å logge fritak og holde seg til harde regler., Det er greit hvis du ikke har equestrian erfaring — guider vil forklare hva du skal gjøre — men du kan ikke være over 250 pounds eller bli gravid, og du må være i god helse.

jeg ville legge en mer obs: Hvis du ikke kan stole på et dyr, ikke gå.

Alle tre måter å få til Kalaupapa er dyrt, krever tillatelser og blir valgt turer på stedet. Totalt for min muldyr tur, med skatter og avgifter, var $230. Det var kostbar, men jeg måtte gå. Lokalbefolkningen hadde fortalt meg Kalaupapa var en «må-gjøre» et hellig sted med en «spesiell følelse.»Hver gang jeg trykket for detaljer, var det ingen flere ord. «Gå., Vil du se for deg selv. Du vet.»

lang surret muldyr er sikker på foten og trail-messig. (M. L. Lyke/FTWP)

for Å klargjøre, jeg leser intervjuer med langvarig beboere i boken «Den som Skiller Sykdom.»De fortalte historier om å bli sporet opp hjemme av dusørjegere som fikk $10 for hver mistenkt spedalskhet offer rapportert til Styret i Helse. Som unge barn, mange ble dyttet fra skolen, skjermet og raskt sendt til Kalaupapa fortsatt gråter for deres mødre.,

Mange fag fortalte hvordan de ble utstøtt av gamle venner og slektninger etter å ha blitt diagnostisert og sendt ut til Kalaupapa. «Min familie hookai meg. De ble trist og skuffet over meg for å få denne sykdommen.»Men det var også ektefeller og familiemedlemmer som krevde å komme med sine kjære, uavhengig av risiko. Disse var kokua, hjelperne.

jeg har også lest opp på Far Damien, kanonisert som helgen i 2009 for sitt arbeid i kolonien., Det solid, praktisk 33 år gammel Katolsk prest kom til odden første oppgjør i 1873 fast bestemt på å skape et bedre liv for den syke og redde deres sjeler for Kristus, for å bygge dem solide bygninger og, noen ganger daglig, å bidra til å bygge sine kister og grave sine graver.

Bare en liten prosentandel av mennesker som er mottakelige for sykdommen, men Damien var en av dem. Han døde i 1889, nesten blind og dekket i den nagende lesjoner som hadde så frastøtt ham når han først ankom. Ikke berør pasienten, han hadde blitt fortalt., I løpet av noen måneder, var han spiser fra samme bolle med dem, dele rør, dressing deres ulcerating sår og holde nattverd wafere til sine tunger.

jeg tenkte på alle disse historiene som vår 11-mule toget nærmet trail er bunnen. Lårene mine var brennende og mine knær var stiv og nummen som jeg demonteres, tok i den drømmende sandy-hvit strand ved siden av meg, og så opp, lamslått av den skremmende grønn klippe ville vi bare komme ned, og ville være å gå tilbake opp. «Leddene få en treningsøkt på vei nedover stien. Kan du gjette hva som kommer til å få en treningsøkt på vei opp?,»spurte vår guide, Norman Soares. Han hadde på seg en T-skjorte med bilde av en åpen Bibel og ordene «Når alt annet svikter . . . les instruksjonene.»

Før du går turen bussen, spurte jeg Soares om en restriksjon som forvirret meg. Hvorfor ingen under 16? Hans sunny vend dystre, som han forklarte hvordan spedbarn som er født i kolonien ble tatt bort fra foreldrene umiddelbart etter fødselen for frykt for smitte. Beboere også sørget for barn de har igjen når de først ble tvunget inn i karantene. De trengte ingen påminnelser., «Noen pasienter er fortsatt å gjøre med at brokenness,» Soares sa.

Han tok oss med til landsbyen er liten bokhandel, utstyrt med volumer på Kalaupapa og religiøse suvenir for Far Damien og Mor Marianne Takle, også kanoniserte for sitt arbeid for å hjelpe de rammede i de første tiårene. Vi reiste øst over halvøya til Kalawao, området av det første spedalske oppgjør., Soares pekte til en kjegle-formet island offshore og beskrevet hvordan tidlig sjøkapteiner med boatloads av nye pasienter ville anchor det, noen ganger forteller allerede skremt passasjerene til å hoppe over bord og svømme til land i grov sjø.

Vår siste stopp var St. Philomena Kirke, som Far Damien utvidet to ganger for å imøtekomme hans voksende flokk. Foran benkene, så jeg etasje hull som presten hadde kuttet., Vår guide fortalte oss hvordan pasienter med overdreven sikle ville rulle opp store blader inn i en trakt, sette den smale enden inn i hullene, og, ofte gjennom deformert lepper, spytte gjennom til bakken som de lyttet til skriften.

Gravesites ved St. Philomena Kirken oversett av noen av de høyeste havklippe i verden. Den kanoniserte Far Damien tendens sjelene til de syke. (M. L. Lyke/FTWP)

I kirkens graveyard, presten beundrere hadde festpyntet hans inngjerdet tomt med leis og halskjeder av shell og perle., Jeg så over andre graver på kirkegården og opp forbi dem, til de høye klippene knifing ned i havet, noen av toppene 3000 meter høy, furet med frodige juv og fossefall. Jeg tenkte på hvordan, så synlig vegger av fra verden, hjemlengsel, syke, ofte utstøtt og glemt, disse eksil og tusenvis mer gravlagt på Kalaupapa laget et liv for seg selv, å skape et fellesskap som limt sammen, feiret sammen, gift, begravet og sørget sammen., «I Kalaupapa,» sa en person bosatt intervjuet i «Den Skiller Sykdom», «vi er alle i samme båt, vi hjelper hverandre.»

muldyret tur opp virket lettere på oss, hardere på muldyr. Tita er sider var sitrende halvveis opp. Jeg kunne kjenne hennes tunge hjerteslag gjennom lårene mine. Og vår Kalaupapa tour guiden hadde rett. Min bunnen var alvorlig salen sår av den tiden vi nådd «topside» Molokai.

jeg tok min slitne kropp til en massør neste dag, og han brukte noen swift Hawaiian Lomi-Lomi beveger seg å «trekke opp den dårlige energien fra sår flekker og whoosh det unna.,»Som han whooshed, jeg tenkte på en annen type smerte, den jeg hadde opplevd dagen før i Kalaupapa.

Det var en merkelig følelse: en brennende hjerte, en drakamp i halsen. Jeg skjønte at det var som «spesiell følelse» lokalbefolkningen hadde beskrevet — et spell cast av et sted med så mye sorg, så mye følelser, så mye mot og slike utrolige skjønnhet. «Gå,» sa lokalbefolkningen. «Vil du se for deg selv. Du vet.»

jeg hadde. Jeg visste.

Lyke er en skribent basert i Washington state. Hennes hjemmeside er marylynnlyke.com.,

Mer fra Reiser:

I Nova Scotia, tidevanns-bar rafting tilbyr et unikt gjørmete eventyr

Hawaii Siste Tilflukt

Molokai: En beroligende gå tilbake til gamle Hawaii