La Fête De La San Fermin à Pampelune, qui mêle un saint qui n’a peut-être pas existé, un écrivain américain audacieux attiré par le danger et six taureaux sauvages chargeant dans la rue principale, est peut-être la fête publique la plus célèbre et la
La Course des taureaux est ce que tout le monde sait de Pampelune. Dans au moins une centaine d’autres villes espagnoles, les gens célèbrent leurs saints en courant avec des taureaux, mais les étrangers ne prennent pas beaucoup attention., C’est parce que C’est à Pampelune Qu’Ernest Hemingway est venu en 1925, et son roman qui en a résulté, le soleil se lève aussi, a fait autant pour la fête de la ville que pour l’écrivain.
bien sûr, le livre ne parle pas de la fête, qui sert principalement de toile de fond à la saisie futile du bonheur par plusieurs personnes névrotiques. Mais rien n’arrêtait les hordes qui répondaient aux représentations du roman. Boire du vin à 8 heures du matin! Rester éveillé toute la nuit et danser avec des étrangers dans la rue! Des corridas! Pour les jeunes étrangers avec un peu d’argent supplémentaire, c’était irrésistible.,
Et l’est toujours.
à l’exception des taureaux, Hemingway ne reconnaîtrait pas la fiesta aujourd’hui. La petite ville confortable de Pampelune, un centre principalement rural de 30 000 habitants à son époque, est devenue une ville industrielle de 200 000 habitants, abritant une usine Volkswagen et deux universités. Grâce à son emplacement reliant L’Espagne et la France, cependant, il n’a jamais été quelque chose comme un Marigot, et même sans San Fermin, il attirerait le voyageur raisonnablement curieux. Les premiers peuples, les Vascons belliqueux, se sont installés ici dès 1000 avant notre ère.,: ils l’appelaient » Iruna », ce qui signifie « la ville », comme le font encore leurs descendants Basques. En 75 av. J.-C., Le général romain Cnaeus Pompeius Magnus établit une ville romaine sur la colonie précédente, exploitant sa position stratégique et l’honorant de son nom, « Pompaelo. »En tant que capitale du Royaume de Navarre, qui s’étendait à travers les Pyrénées jusqu’en France, Pampelune médiévale a prospéré à la fois sur le trafic commercial et celui des pèlerins chrétiens se dirigeant vers Saint-Jacques-de-Compostelle; les églises gothiques sévères de San Saturnino et San Nicolas regorgent encore de trésors ecclésiastiques., Et les trois quarts des fortifications Renaissance de la vieille ville restent, faisant des murs massifs de Pampelune parmi les défenses Les mieux conservées d’Espagne.
Mais C’est la fête que les gens viennent pour, et chaque année, du 6 au 14 juillet, Pampelune est inondée par une sorte d’onde de tempête de fêtards. Pendant neuf jours, un million et demi de personnes passent, chacune d’entre elles se dirigeant apparemment vers le centre historique de la ville, une zone d’environ deux miles carrés. Seuls quelques-uns viennent pour plus de deux ou trois jours, mais la circulation est incessante. « Fiesta » ne commence pas à couvrir la portée de l’événement., C’est plus comme une visite biblique, un triathlon avec musique, pour lequel la ville fournit des équipes d’urgence médicale en alerte 24 heures sur 24, des milliers de bénévoles pour nettoyer les rues de tonnes d’ordures, des patrouilles de police supplémentaires et des toilettes temporaires. Pamplonans qui ne peuvent pas le prendre emballer et quitter la ville.
pourtant, il y en a beaucoup qui restent, et pas parce qu’ils le doivent. Ils adorent leur fête et la vivent de tout leur cœur malgré le chaos., Les visiteurs « pensent tous de l’extérieur que la fête consiste à boire et à rester éveillé toute la nuit, mais ce n’est pas le cas », a déclaré le natif de Pamplonan Nekane Arrizibita, 38 ans. En fait, si vous filtrez les étrangers et que vous vous concentrez sur les locaux, vous découvrez une fête cachée à la vue de tous: des enfants rieurs, des grands-parents tranquilles, des groupes d’âges différents partageant un bonheur qui n’a rien à voir avec la consommation d’alcool insensée, le sommeil sur l’herbe ou la course avec les taureaux., Il s’agit d’oublier les règles, de déclarer une sorte de cessez-le—feu social invisible qui permet à chacun d’être spontané une fois par an sans crainte de répercussion-un sentiment de liberté qui ne peut être apprécié que par les personnes qui vivent toute leur vie dans une ville conservatrice et religieuse du Nord de l’Espagne conservatrice et religieuse.
« presque tout le monde ici vous connaît, ou connaît quelqu’un qui vous connaît », a expliqué Eduardo Arregui, un ingénieur en télécommunications de 31 ans. « Il n’est pas facile de faire des choses folles, quand vous savez que quelqu’un que vous connaissez peut vous voir., Mais pendant la San Fermin, il y a une sorte de feu vert pour presque tout. C’est comme si vous avez mis un masque. Vous n’êtes plus vous-même mais la personne que vous voulez être. »Pamplonais, il a continué, » ne pensez pas boire et danser et faire la fête comme la fête, mais comme le fond de la fête—la fête chaque personne vit à l’intérieur d’eux-mêmes. »
cela commence par un bang—30 d’entre eux, une succession de roquettes tirées depuis le balcon de la Casa Consistorial, ou hôtel de ville, à midi le 6 juillet, accompagné d’une pluie de banderoles rouges et blanches et de confettis., Appelé Txupinazo, c’est le lancement officiel des festivités. Ci-dessous, sur la place, une foule compacte parvient en quelque sorte à pulvériser des déluges sauvages de champagne bon marché partout. (Les photographes qui prennent des photos par les fenêtres, même à trois étages, savent s’envelopper dans du plastique résistant aux typhons.) La plupart de tout le monde attache un bandana rouge autour de son cou, le groupe de la ville commence à jouer des chansons traditionnelles basques, et des rugissements de plaisir rivalisent avec les sons des fusées au-dessus., Bien sûr, tout va se terminer en larmes—204 heures plus tard, pour être précis, à minuit le 14 juillet, lorsque beaucoup des mêmes personnes se retrouveront au même endroit pour la cérémonie de clôture, le « Pobre de mi. »Ils détacheront leurs bandanas rouges, tiendront des bougies et chanteront tristement: » pauvre moi, pauvre moi, la fête a pris fin…. »
Mais personne n’y pense maintenant. Les hordes se déploient à travers le centre-ville, gambolant dans les rues de granit avec de la bière, du champagne et de la sueur., Avant longtemps, le sang est ajouté au mélange, comme fêtards carouse au milieu de 30 tonnes de bouteilles pour la plupart cassées sur la place. Partout il y a du bruit, des charangas, les fanfares des irrépressibles clubs sociaux connus sous le nom de penas, aux notes hypnotiques lancinantes du txalparta, un instrument de montagne Basque fait de dalles de cerisier, d’acacia et de hêtre, joué comme un lourd xylophone en bois, aux concerts en direct, aux feux d’artifice, aux gens qui chantent, aux enfants qui pleurent, aux
tandis que les touristes, beaucoup déjà bien huilés, se dirigent vers le pilier de pierre dans le St., Cecilia fontaine à sauter de lui dans les bras—ils espèrent—de compagnons d’attente, Pamplonans se réunissent pour des déjeuners festifs. Dans les restaurants de toute la ville, les tables réservées des mois à l’avance se remplissent de clans vêtus de vêtements traditionnels rouges et blancs, deux couleurs coutumières Basques qui représentent le sang versé dans la lutte pour l’indépendance et la foi catholique. À travers la fumée de cigare, une acclamation se lèvera soudainement: « ¡Viva San Fermin! »Et tout le monde répond » ¡Viva! »Et encore, en Basque: » ¡Gora San Fermin! » »¡GORA!, »
à 7h00 chaque matin de la fête de neuf jours, des escouades d’hommes commencent à installer des barrières en bois le long du chemin de l’encierro, la course quotidienne des taureaux. Ce jour-là, pas moins de 6 000 coureurs, pour la plupart des hommes de plus de 18 ans, ont chanté la prière traditionnelle à San Fermin à trois reprises pour se protéger et se sont positionnés à différents endroits le long du tronçon de rues allant de l’enclos à la Plaza de Toros, où les animaux seront rejetés dans des étals pour attendre la corrida du soir, ou corrida., Des milliers de spectateurs s’accrochent aux barrières, et chaque fenêtre et balcon donnant sur le parcours est rempli de spectateurs encore plus nombreux, dont beaucoup ont payé grassement pour la vue.
à 8h00, une fusée signale que les six taureaux ont éclaté de l’enclos et sont en route. Pourquoi les taureaux, et pourquoi courent-ils? Les rituels religieux ont souvent nécessité un sacrifice animal; ici la corrida a repris ce rôle. Les taureaux ont toujours été conduits à travers la ville jusqu’aux arènes, et courir devant eux a probablement commencé spontanément., Faire preuve de courage, ou montrer sa foi dans la protection du saint, avait autrefois une réelle importance. Pour certains aujourd’hui, c’est toujours le cas. Les taureaux couvrent la distance d’un demi-mile en environ deux minutes; il y a des points où les bêtes ont été chronométrées à des vitesses plus rapides qu’un sprinter Olympique. Les coureurs doivent choisir quelle section de rue ils veulent courir, car ils seront avec les taureaux pour seulement une dizaine de mètres. Au niveau de la rue, tout est extrêmement anticlimactique (sauf si vous vous trouvez à l’endroit où un coureur fait une erreur)., Si vous parvenez à voir autre chose qu’une foule d’autres personnes, vous apercevrez les taureaux pendant environ trois secondes.
pour un coureur, bien sûr, c’est tout autre chose. « C’est l’adrénaline au-dessus », a déclaré Eduardo Arregui, le jeune ingénieur, qui a dirigé l’encierro chaque année pendant près de la moitié de sa vie. « Un ou deux mois avant la San Fermin, je commence à penser aux taureaux, et je sens mon cœur battre et transpirer. À mesure que le moment se rapproche, cela empire. »Et alors?, « Quand la fusée se déclenche », explique Mikel Aranburu, un assesseur fiscal qui enseigne la flûte Basque, « la peur disparaît et tout devient vide. Et quand les taureaux passent, vous ressentez un soulagement extrême. Vous ressentez l’exaltation, l’amitié, la vie. C’est une expérience très, très intense. Vous êtes accro. C’est comme une drogue, et vous en redemandez presque. »
Mais c’est un médicament que de moins en moins d’habitants se soucient d’essayer. « C’était un rite de passage, une initiation, pour les garçons de Pampelune », a ajouté Aranburu. « Leurs pères, leurs grands-pères et leurs frères aînés s’étaient enfuis., Donc, si vous aviez 15 ou 16 ans et que vous n’aviez pas dirigé l’encierro, vous n’étiez pas encore un homme. Mais maintenant, à cause des médias, l’encierro est passé d’une chose de Pampelune à un événement international. Maintenant, les garçons de Pampelune n’ont pas le même intérêt pour elle; ils préfèrent socialiser, boire, fumer et traîner. »La plupart des Pamplonais le regardent maintenant à la télévision.
Après l’encierro, les bars et les restaurants se remplissent à nouveau, et le tumulte dans les rues chaudes aveuglantes ralentit à un essaim tranquille., Les artistes MIME trouvent un point d’ombre pour continuer leurs gesticulations silencieuses, tandis que des stands de fortune offrent des verres en plastique de kalimotxo, une concoction à parts égales de vin rouge et de Coca-Cola. Les Habitués du bar de L’hôtel yoldi privilégient le shampu (sorbet citron et champagne dans de vrais verres). Les boissons affichent une touche inhabituelle de distinction sociale, mais quelle que soit votre boisson, ce serait un bon moment pour chercher un banc ombragé le long des remparts bordés d’arbres et faire une pause pour réfléchir à quelques thèmes.
La Religion, peut-être. Pampelune est un centre majeur de L’Opus Dei, le mouvement laïc catholique conservateur., Et quand, le 7 juillet, les reliques de San Fermin sont transportées de sa chapelle dans L’Église de San Lorenzo à la Cathédrale de Santa Maria pour la messe solennelle, c’est une procession émotionnelle. Mais c’est le seul jour où la religion règne; le reste de la semaine, San Fermin doit tenter sa chance comme tout le monde.
« San Fermin pleurerait s’il pouvait voir ce qui se passe à sa fête », M’a dit Padre Jesus Labari, le curé de San Lorenzo. « Il n’y a pas sommeil. Et l’odeur de l’urine et de la saleté dans la rue., »D’autre part, » la majorité des gens qui viennent pour la fête ne quittent pas la ville sans visiter le saint, même s’ils ne sont pas croyants. Je ne suis pas fou. Je sais que pendant l’année, beaucoup d’entre eux ne vont pas à l’Église. Mais chaque année, il y a de plus en plus de gens qui viennent à la procession. C’est passionnant—les gens pleurent vraiment quand ils voient le saint passer devant eux., »
bien que la fête conserve des éléments qu’un jongleur ou un frère errant reconnaîtrait—des artistes de rue, des éclairs de piété intense, ce sentiment sauvage de liberté—beaucoup de ses coutumes les plus connues sont étonnamment récentes. Il y a plusieurs années, par exemple, des enfants ont spontanément offert quelques fleurs à San Fermin. Maintenant, une matinée entière est consacrée aux enfants et à leurs fleurs—œillets rouges et blancs, roses jaunes, glaïeuls orange—lacées dans un large treillis derrière le saint. S’habiller en rouge et blanc a commencé dans les années 1960; avant cela, les célébrants portaient des vêtements de rue., Les taureaux couraient à 6h00 du matin, mais depuis 1974, le temps est passé plus tard à 8h00 Aujourd’hui.même le Txupinazo n’a commencé à prendre forme que lorsque les gens ont spontanément commencé à déclencher des roquettes sur la Plaza del Castillo, Il y a un demi-siècle.
Le dernier jour de la fête est le 14 juillet. Vous pouvez le sentir s’infiltrer. La musique semble un peu plus triste, et les gens semblent bouger un peu plus lentement. Le joaillier Marcial Acuna Lopez se tient sur la Plaza San Nicolas, qui demain, comme toute la ville, sera vide de fêtards., « Pampelune ressemblera à un tableau spectaculaire qui a été découpé de son cadre et emporté sous le couvert de l’obscurité », me dit-il. « Quand la San Fermin est terminée, tout ce que vous voyez est le cadre. Et cela vous fait réfléchir: pendant la fiesta, tout le monde se parle. Le reste de l’année, tout le monde est très sérieux. Pourquoi ne sommes-nous pas toujours comme nous sommes à San Fermin? »
c’est une excellente question du genre à laquelle aucun philosophe n’a pu répondre. Pourquoi ne pouvons-nous pas toujours être heureux? Pourquoi devons-nous grandir, vieillir, mourir? À Pampelune, pendant la San Fermin, personne ne pose de telles questions., Et la seule réponse qui a du sens est que l’année prochaine, la fiesta reviendra.
le Soleil ou l’Ombre?
où vous vous asseyez dans les arènes dit tout
Les Arènes de Pampelune, inaugurées trois ans avant la première visite d’Hemingway à Pampelune, sont les deuxièmes plus grandes D’Espagne. Ses 19 529 places se vendent bien à l’avance et le scalping s’épanouit malgré les efforts de la police pour l’arrêter.
l’ombre du ring divise les spectateurs. Ceux qui sont à l’ombre ont tendance à regarder silencieusement la lutte ci-dessous, analysant le talent du matador et les mérites du taureau., La plupart de ceux qui sont au soleil sont ici pour faire la fête, et s’ils se soucient de ce qui se passe ci-dessous, ils sont absolument du côté du taureau.
Les membres des clubs sociaux appelés penas mangent, boivent, chantent des morceaux de chant rauques à l’accompagnement cuivré de leurs groupes et, comme la chaleur et l’alcool commencent à faire des ravages, commencent à se jeter des choses: Nourriture, vin, morceaux de glace de leurs glacières. « Nous ne sommes pas préoccupés par l’image que nous projetons vers l’extérieur », a déclaré Fermin Paularena, membre de L’Irrintzi pena. « Nous sommes préoccupés de passer un bon moment., »Mais peu importe le côté de la ligne d’ombre dans laquelle vous vous trouvez, il semble étrange d’entendre un groupe chanter des chansons thématiques de films américains tandis qu’un homme solitaire et mince fait face à une silhouette noire qui semble intacte d’anciens dessins rupestres à Altamira, à 175 miles de là.
tout se réunit en un instant: l’impact puissant de la forme noire d’encre musclée du taureau contre le jaune aveuglant du sable, et la puissance mythique du taureau, qui dégage une vibration primitive de danger., L’incongruité de la bande sonore avec le drame sans voix du souffle haletant et du sang dégoulinant est l’une des impressions les plus indélébiles de San Fermin. —E. Z.
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