Die Fiesta von San Fermin in Pamplona, die einen Heiligen mischt, der vielleicht nicht existiert hat, ein kühner amerikanischer Schriftsteller, der von der Gefahr angezogen wird, und sechs wilde Stiere, die die Hauptstraße hinunter laden, kann die berühmteste und am meisten missverstandene öffentliche Party der Welt sein.
Das Laufen der Bullen ist das, was jeder über Pamplona weiß. In mindestens hundert anderen spanischen Städten feiern die Menschen ihre Heiligen, indem sie mit Stieren rennen, aber Außenstehende bemerken nicht viel., Das liegt daran, dass Ernest Hemingway 1925 nach Pamplona kam und sein daraus resultierender Roman The Sun Also Rises so viel für das Fest der Stadt tat wie für den Schriftsteller.
Natürlich geht es in dem Buch nicht um die Fiesta, die vor allem als Kulisse für das vergebliche Greifen mehrerer neurotischer Menschen nach Glück dient. Aber es gab kein Aufhalten der Horden, die auf die Darstellungen des Romans reagierten. Wein trinken um 8 Uhr morgens! Die ganze Nacht aufbleiben und mit Fremden auf der Straße tanzen! Stierkämpfe! Für junge Ausländer mit ein wenig mehr Geld, es war unwiderstehlich.,
Und ist es immer noch.
Mit Ausnahme der Bullen würde Hemingway den Fiesta heute nicht erkennen. Die gemütliche Kleinstadt Pamplona, zu seiner Zeit ein hauptsächlich ländliches Zentrum von 30.000 Einwohnern, hat sich zu einer Industriestadt von 200.000 Einwohnern entwickelt, in der sich eine Volkswagen-Fabrik und zwei Universitäten befinden. Dank seiner Lage, die Spanien und Frankreich verbindet, war es jedoch noch nie so etwas wie ein Rückstau, und auch ohne San Fermin würde es den einigermaßen neugierigen Reisenden anziehen. Die ersten Menschen, kriegerische Vasken, ließen sich hier bereits 1000 v. Chr. nieder.,: sie nannten es „Iruna“, was „die Stadt“ bedeutet, wie es ihre baskischen Nachkommen immer noch tun. In 75 b. c. der römische General Cnaeus Pompeius Magnus gründete eine römische Stadt auf der vorherigen Siedlung, Ausnutzen seiner strategischen Position und ehrt sie mit seinem Namen, „Pompaelo.“Als Hauptstadt des Königreichs Navarra, das sich über die Pyrenäen bis nach Frankreich erstreckte, blühte das mittelalterliche Pamplona sowohl im Handelsverkehr als auch auf dem Weg christlicher Pilger nach Santiago de Compostela auf; Die strengen gotischen Kirchen San Saturnino und San Nicolas sind immer noch voller kirchlicher Schätze., Und drei Viertel der Renaissancefestigungen der Altstadt bleiben erhalten, was Pamplonas massive Mauern zu den am besten erhaltenen Verteidigungsanlagen Spaniens macht.
Aber es ist die Fiesta, zu der die Leute kommen, und jedes Jahr vom 6.bis 14. Juli wird Pamplona von einer Art Sturmflut von Nachtschwärmern überschwemmt. Über neun Tage, anderthalb Millionen Menschen passieren, Jeder von ihnen scheint in Richtung des historischen Zentrums der Stadt, eine Fläche von etwa zwei Quadratmeilen. Nur wenige kommen für mehr als zwei oder drei Tage, aber der Fluss ist unaufhörlich. „Fiesta“ fängt nicht an, den Umfang der Veranstaltung abzudecken., Es ist eher wie ein biblischer Besuch, ein Triathlon mit Musik, für den die Stadt medizinische Notfalltrupps in 24-Stunden-Alarmbereitschaft, Tausende Freiwillige zur Reinigung der Straßen mit Tonnen Müll, zusätzlichen Polizeipatrouillen und temporären Toiletten bereitstellt. Pamplonans, die es nicht nehmen können, packen ein und verlassen die Stadt.
Dennoch gibt es viele, die bleiben, und nicht, weil sie müssen. Sie lieben ihre Fiesta und leben sie trotz des Chaos von ganzem Herzen., Besucher „Alle denken von außen, dass es bei der Fiesta darum geht, die ganze Nacht zu trinken und wach zu bleiben, aber das ist es nicht“, sagte der gebürtige Pamplonaner Nekane Arrizibita, 38. In der Tat, wenn Sie die Ausländer herausfiltern und sich auf die Einheimischen konzentrieren, entdecken Sie eine Fiesta, die in Plain View verborgen ist: lachende Kinder, ruhige Großeltern, Gruppen unterschiedlichen Alters, die ein Glück teilen, das nichts damit zu tun hat, sich sinnlos zu trinken, im Gras zu schlafen oder mit den Bullen zu rennen., Es geht darum, die Regeln zu vergessen und eine Art unsichtbaren sozialen Waffenstillstand zu erklären, der es jedem ermöglicht, einmal im Jahr spontan zu sein, ohne Angst vor Auswirkungen zu haben-ein Gefühl der Freiheit, das nur von Menschen geschätzt werden kann, die ihr ganzes Leben in einer konservativen leben, religiöse Stadt im konservativen, religiösen Nordspanien.
„Fast jeder hier kennt Sie oder kennt jemanden, der Sie kennt“, erklärte Eduardo Arregui, ein 31-jähriger Telekommunikationsingenieur. „Es ist nicht einfach, verrückte Dinge zu tun, wenn du weißt, dass dich jemand, den du kennst, sehen kann., Aber während San Fermin gibt es für fast alles grünes Licht. Es ist, als hättest du eine Maske angezogen. Du bist nicht mehr du selbst, sondern die Person, die du sein willst.“Pamplonans, fuhr er fort,“ denken Sie nicht an Trinken und Tanzen und Feiern als Fiesta, sondern als Hintergrund der Fiesta—der Fiesta, die jeder Mensch in sich selbst lebt.“
Es beginnt mit einem Knall—30 von ihnen, eine Reihe von Raketen, die am Mittag des 6.Juli mittags vom Balkon des Casa Consistorial oder Rathauses abgefeuert werden, begleitet von einem Regen von roten und weißen Luftschlangen und Konfetti., Txupinazo genannt, ist dies der offizielle Start der Feierlichkeiten. Unten, auf dem Platz, schafft es eine gepackte Menge irgendwie, überall wilde Köstlichkeiten billigen Champagners zu versprühen. (Fotografen, die Bilder aus Fenstern schießen, die sogar drei Stockwerke hoch sind, wissen, dass sie sich in taifunsicheren Kunststoff einwickeln müssen. Fast jeder bindet sich ein rotes Bandana um den Hals, die Stadtband beginnt traditionelle baskische Lieder zu spielen und brüllt vor Vergnügen mit den Klängen von Raketen über dem Kopf., Natürlich wird alles in Tränen enden—204 Stunden später, um genau zu sein, um Mitternacht Juli 14, wenn sich viele der gleichen Leute wieder am selben Ort für die Abschlusszeremonie treffen werden, die „Pobre de mi.'“Sie werden ihre roten Bandannen lösen, Kerzen halten und traurig singen: „Armes ich, armes ich, die Fiesta ist zu Ende….“
Aber niemand denkt jetzt darüber nach. Die Horden fächern durch die Innenstadt, gamboling über die Straßen glatt mit Bier, Champagner und Schweiß., Schon bald wird Blut in die Mischung gegeben, denn auf dem Platz stehen 30 Tonnen meist zerbrochener Flaschen. Überall gibt es Lärm, von den Charangas, den Blaskapellen der unbändigen sozialen Clubs, die als Penas bekannt sind, über die pochenden hypnotischen Noten der Txalparta, einem baskischen Berginstrument aus Kirsch -, Akazien-und Buchenholz, das wie ein schweres Holzxylophon gespielt wird, bis hin zu Livekonzerten, Feuerwerk, Menschen singen, Kinder weinen, Hochleistungsschläuche, die die Straße sauber spritzen, die gelegentliche Sirene.
Während Touristen, viele bereits gut geölt, Kopf für die Steinsäule in der St., Cecilia Brunnen von ihm in die Arme zu springen – sie hoffen-der wartenden Kumpels, Pamplonans versammeln sich für festliche Mittagessen. In Restaurants in der ganzen Stadt füllen sich die Monate im Voraus reservierten Tische mit Clans in traditionellen Gewändern aus Rot und Weiß, zwei baskischen üblichen Farben, die das Blut repräsentieren, das im Kampf um die Unabhängigkeit und den katholischen Glauben vergossen wurde. Durch den Zigarrenrauch steigt plötzlich ein Jubel: „¡Viva San Fermin!“Und jeder antwortet“ ¡Viva!“Und wieder auf Baskisch:“ ¡Gora San Fermin!““¡GORA!,“
Um 7: 00 Uhr jeden Morgen des neuntägigen Festes beginnen Mannschaftswagen, Holzbarrieren auf dem Weg des Encierro, dem täglichen Lauf der Bullen, einzurichten. An diesem besonderen Tag haben bis zu 6.000 Läufer, meist Männer über dem offiziellen Mindestalter von 18 Jahren, dreimal das traditionelle Gebet zum Schutz nach San Fermin gesungen und sich an verschiedenen Stellen entlang der Straßen vom Stierkampf bis zur Plaza de Toros positioniert, wo die Tiere in Stände gemieden werden, um auf die Corrida oder den Stierkampf des Abends zu warten., Tausende von Zuschauern klammern sich an die Barrieren, und jedes Fenster und Balkon mit Blick auf die Route ist vollgestopft mit noch mehr Zuschauern, von denen viele gut für die Aussicht bezahlt haben.
Um 8: 00 Uhr signalisiert eine Rakete, dass die sechs Bullen aus dem Haltestift geplatzt sind und auf dem Weg sind. Warum Bullen und warum rennen sie? Religiöse Rituale erforderten oft ein Tieropfer, hier hat der Stierkampf diese Rolle übernommen. Die Bullen wurden immer durch die Stadt zur Stierkampfarena gefahren, und das Rennen vor ihnen begann wahrscheinlich spontan., Mut zu zeigen oder den Glauben an den Schutz des Heiligen zu zeigen, hatte einst eine echte Bedeutung. Für einige heute tut es immer noch. Die Bullen decken die halbe Meile Entfernung in etwa zwei Minuten; es gibt Punkte, an denen die Tiere mit Geschwindigkeiten schneller als ein olympischer Sprinter getaktet wurden. Die Läufer müssen sich entscheiden, welchen Straßenabschnitt sie laufen möchten, da sie nur etwa zehn Meter bei den Bullen sind. Auf Straßenebene ist alles sehr antiklimaktisch (es sei denn, Sie befinden sich an der Stelle, an der ein Läufer einen Fehler macht)., Wenn Sie es schaffen, etwas außer einem Mob anderer Leute zu sehen, werden Sie die Bullen etwa drei Sekunden lang sehen.
Für einen Läufer ist es natürlich etwas ganz anderes. „Es ist Adrenalin über die Spitze“, sagte Eduardo Arregui, der junge Ingenieur, der den Encierro fast sein halbes Leben lang jedes Jahr führt. „Ein oder zwei Monate vor San Fermin fange ich an, an die Bullen zu denken, und ich fühle, wie mein Herz pumpt und schwitzt. Wenn der Moment näher rückt, wird es schlimmer.“Und dann?, „Wenn die Rakete losgeht“, sagt Mikel Aranburu, ein Steuergutachter, der die baskische Flöte unterrichtet, “ geht die Angst weg und alles geht leer aus. Und wenn die Bullen vorbeikommen, fühlen Sie extreme Erleichterung. Du fühlst Erhöhung, Freundschaft, Leben. Es ist eine sehr, sehr intensive Erfahrung. Du bist süchtig. Es ist wie eine Droge, und du bettelst fast um mehr.“
Aber es ist eine Droge, die immer weniger Einheimische ausprobieren möchten. „Früher war es ein Übergangsritus, eine Einweihung für die Jungen von Pamplona“, fügte Aranburu hinzu. „Ihre Väter und Großväter und älteren Brüder waren gelaufen., Wenn Sie also 15 oder 16 Jahre alt wären und den Encierro nicht geführt hätten, wären Sie noch kein Mann. Aber jetzt hat sich der Encierro aufgrund der Medien von einer Pamplona-Sache zu einer internationalen Veranstaltung entwickelt. Jetzt haben die Jungen von Pamplona nicht das gleiche Interesse daran; Sie ziehen es vor, Kontakte zu knüpfen, zu trinken, zu rauchen und abzuhängen.“Die meisten Pamplonaner sehen es jetzt im Fernsehen.
Nach dem Encierro füllen sich wieder Bars und Restaurants und der Tumult auf den blendend heißen Straßen verlangsamt sich zu einem gemächlichen Schwarm., Mime-Künstler finden einen Platz im Schatten, um ihre stille Gestikulation fortzusetzen, während provisorische Stände Plastikgläser Kalimotxo anbieten, eine Mischung aus zu gleichen Teilen Rotwein und Coca-Cola. Habitués der Bar im Hotel Yoldi favor Shampu (Zitronensorbet und Champagner in echten Gläsern). Die Getränke zeigen einen ungewöhnlichen Hauch von sozialer Unterscheidung, aber was auch immer Ihr Getränk ist, Dies wäre ein guter Moment, um nach einer schattigen Bank entlang der von Bäumen gesäumten Zinnen zu suchen und eine Pause einzulegen, um über einige Themen nachzudenken.
Religion, vielleicht. Pamplona ist ein wichtiges Zentrum des Opus Dei, der konservativen katholischen Laienbewegung., Und wenn am 7. Juli San Fermins Reliquien von seiner Kapelle in der Kirche San Lorenzo zur Kathedrale Santa Maria zur feierlichen hohen Messe getragen werden, ist dies eine emotionale Prozession. Aber dies ist der einzige Tag, an dem Religion herrscht; Den Rest der Woche muss San Fermin wie alle anderen sein Risiko eingehen.
„San Fermin würde weinen, wenn er sehen könnte, was auf seinem Fest vor sich geht“, sagte mir Padre Jesus Labari, der Pfarrer von San Lorenzo. „Es gibt keinen Schlaf. Und der Geruch von Urin und Schmutz auf der Straße.,“Andererseits“ verlässt die Mehrheit der Menschen, die zum Fest kommen, die Stadt nicht, ohne den Heiligen zu besuchen, auch wenn sie nicht gläubig sind. Ich bin kein Narr. Ich weiß, dass im Laufe des Jahres viele von ihnen nicht in die Kirche gehen. Aber jedes Jahr kommen immer mehr Menschen zur Prozession. Es ist aufregend—die Leute weinen wirklich, wenn sie sehen, wie der Heilige an ihnen vorbeigeht.,“
Während die Fiesta noch Elemente enthält, die ein Jongleur oder wandernder Mönch erkennen würde—Straßenkünstler, Blitze intensiver Frömmigkeit, dieses wilde Gefühl der Freiheit—sind viele ihrer bekanntesten Bräuche überraschend neu. Vor einigen Jahren zum Beispiel boten Kinder San Fermin spontan ein paar Blumen an. Jetzt ist ein ganzer Morgen den Kindern und ihren Blumen gewidmet—rote und weiße Nelken, gelbe Rosen, orangefarbene Gladiolen -, die in ein breites Gitter hinter dem Heiligen geschnürt sind. Dressing in Rot und Weiß begann in den 1960er Jahren; Davor trugen Zelebranten Straßenkleidung., Die Bullen rannten früher um 6:00 Uhr morgens, aber seit 1974 hat sich die Zeit immer später auf heute 8:00 Uhr eingeschlichen Sogar der Txupinazo begann erst Gestalt anzunehmen, als die Menschen vor einem halben Jahrhundert spontan auf der Plaza del Castillo Raketen abfeuerten.
Der letzte Tag der Fiesta ist der 14. Sie können fühlen, wie es versickert. Die Musik scheint etwas trauriger und die Leute scheinen sich etwas langsamer zu bewegen. Juwelier Marcial Acuna Lopez steht an der Plaza San Nicolas, die morgen, wie die ganze Stadt, leer von Nachtschwärmern sein wird., „Pamplona wird wie ein spektakuläres Gemälde erscheinen, das aus seinem Rahmen geschnitten und unter dem Deckmantel der Dunkelheit weggetragen wurde“, sagt er mir. „Wenn San Fermin vorbei ist, sehen Sie nur den Rahmen. Und es lässt Sie denken: Während der Fiesta reden alle miteinander. Den Rest des Jahres sind alle sehr ernst. Warum sind wir nicht immer so wie in San Fermin?“
Es ist eine ausgezeichnete Frage der Art, die kein Philosoph beantworten konnte. Warum können wir nicht immer glücklich sein? Warum müssen wir erwachsen werden, alt werden, sterben? In Pamplona, in San Fermin, stellt niemand solche Fragen., Und die einzige Antwort, die Sinn macht, ist, dass nächstes Jahr die Fiesta wieder kommen wird.
Sonne oder Schatten?
Wo Sie in der Stierkampfarena sitzen, sagt alles
Pamplonas Stierkampfarena, die drei Jahre vor Hemingways erstem Besuch in Pamplona eingeweiht wurde, ist die zweitgrößte in Spanien. Seine 19.529 Sitze sind weit im Voraus ausverkauft, und Scalping blüht trotz der Bemühungen der Polizei, es zu stoppen.
Der Schatten des Rings teilt die Zuschauer. Diejenigen im Schatten neigen dazu, still auf den Kampf unten zu starren und das Talent des Matadors und die Verdienste des Stiers zu analysieren., Die meisten von denen in der Sonne sind hier, um zu feiern, und wenn sie sich darum kümmern, was unten los ist, sind sie absolut auf der Seite des Stiers.
Mitglieder von Social Clubs namens Penas essen, trinken, singen raue Liedfetzen zur frechen Begleitung ihrer Bands und fangen an, wenn die Hitze und der Alkohol ihren Tribut fordern, Dinge aufeinander zu werfen: Essen, Wein, Eisstücke von ihren Kühlern. „Wir machen uns keine Sorgen um das Bild, das wir nach außen projizieren“, sagte Fermin Paularena, Mitglied der Irrintzi Pena. „Wir sind besorgt, eine gute Zeit zu haben.,“Aber egal auf welcher Seite der Schattenlinie Sie sich befinden, es scheint seltsam zu sein, eine Band zu hören, die Titelsongs aus amerikanischen Filmen aufflackert, während ein einsamer, schlanker Mann einer scharfen schwarzen Silhouette gegenübersteht, die intakt aus alten Höhlenzeichnungen in Altamira zu sein scheint, 175 Meilen entfernt.
Alles kommt in einem Augenblick zusammen: die kraftvolle Wirkung der muskulösen tintenschwarzen Form des Bullen gegen das blendende Gelb des Sandes und die mythische Kraft des Bullen, die eine primitive Schwingung der Gefahr ausstrahlt., Die Inkongruenz des fröhlichen Soundtracks mit dem stimmlosen Drama von keuchendem Atem und tropfendem Blut ist einer der unauslöschlichsten Eindrücke von San Fermin. —E. Z.
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