Circa 50 Pigmei del clan Baka mi conducono in un unico file attraverso una foresta pluviale fumante in Camerun. Scrambling attraverso tronchi d “albero sopra i corsi d” acqua, hack attraverso sottobosco pesante con machete e tagliare via liane vinelike appesi come tende sul nostro cammino. Dopo due ore, raggiungiamo una piccola radura sotto una chioma di legno duro che quasi cancella il cielo.
Per migliaia di anni i pigmei hanno vissuto in armonia con le magnifiche giungle dell’Africa equatoriale., Abitano una stretta fascia di foresta pluviale tropicale circa quattro gradi sopra e quattro gradi sotto l’Equatore, che si estende dalla costa atlantica del Camerun verso est fino al Lago Vittoria in Uganda. Con circa 250.000 di loro rimasti, i pigmei sono il più grande gruppo di cacciatori-raccoglitori rimasti sulla terra. Ma sono seriamente minacciati.
Negli ultimi dieci anni, ho visitato clan pigmei in diversi paesi del bacino del Congo, assistendo alla distruzione del loro stile di vita tradizionale da parte dei Bantu, come gli africani più alti sono ampiamente conosciuti., In questo viaggio, lo scorso febbraio, il mio compagno è Manfred Mesumbe, un antropologo camerunese ed esperto di cultura pigmea. “I governi Bantu li hanno costretti a smettere di vivere nelle foreste pluviali, il fondamento della loro cultura”, mi dice. “Entro una generazione molti dei loro modi tradizionali unici saranno andati per sempre.”
I membri del clan Baka iniziano a costruire capanne a forma di alveare nella radura, dove trascorreremo i prossimi giorni. Tagliano gli alberelli tra gli alberi e spingono le estremità nel terreno, piegandole per formare la cornice di ogni capanna., Poi tessono fasci di foglie verdi in traliccio per creare una pelle antipioggia. Nessuno degli uomini sta più in alto della mia spalla (sono 5-foot-7), e le donne sono più piccole. Mentre i Baka portano legna al campo, io e Mesumbe montiamo la nostra piccola tenda. Improvvisamente i pigmei si mescolano.
Tre Bantu accigliati che brandiscono machete avanzano nella radura. Temo che siano banditi, comuni in questo posto senza legge. Sto portando i miei soldi in una borsa appesa al collo, e le notizie di estranei viaggiano veloci tra i Bantu qui., Mesumbe indica uno di loro, un uomo tarchiato con uno sguardo arrabbiato, e a bassa voce mi dice che è Joseph Bikono, capo del villaggio Bantu vicino a dove il governo ha costretto i pigmei a vivere sul ciglio della strada.
Bikono mi guarda e poi i Pigmei. “Chi ti ha dato il permesso di lasciare il tuo villaggio?”chiede in francese, che Mesumbe traduce. “Voi Pigmei mi appartenete, lo sapete, e dovete sempre fare quello che dico, non quello che volete. Ti possiedo. Non dimenticarlo mai.”
La maggior parte dei Pigmei chinano la testa, ma un giovane fa un passo avanti., È Jeantie Mutulu, uno dei pochi pigmei Baka che sono andati al liceo. Mutulu dice a Bikono che i Baka gli hanno sempre obbedito e hanno sempre lasciato la foresta per il villaggio quando ha detto loro di farlo. “Ma non ora”, annuncia Mutulu. “Mai più. D’ora in poi, faremo quello che vogliamo.”
Il primo riferimento noto a un Pigmeo—un “nano danzante del dio della terra degli spiriti”—si trova in una lettera scritta intorno al 2276 a.C. dal faraone Pepi II al leader di una spedizione commerciale egiziana sul Nilo., Nell’Iliade, Omero invocò la mitica guerra tra Pigmei e uno stormo di gru per descrivere l’intensità di una carica da parte dell’esercito troiano. Nel V secolo a.C., lo storico greco Erodoto scrisse di un esploratore persiano che vide “persone piccolissime, che usavano vestiti fatti con la palma” in un punto lungo la costa dell’Africa occidentale.
Passarono più di due millenni prima che l’esploratore franco-americano Paul du Chaillu pubblicasse il primo resoconto moderno dei Pigmei. “gli occhi degli eredi avevano una selvaggia indomabile su di loro che mi colpì come molto notevole”, scrisse nel 1867., In In Darkest Africa, pubblicato nel 1890, l’esploratore Henry Stanley scrisse di incontrare una coppia pigmea (“In lui c’era una dignità imitata, come di Adamo; in lei la femminilità di un’Eva in miniatura”). Nel 1904, diversi pigmei furono portati a vivere nella mostra di antropologia alla Fiera mondiale di St. Louis. Due anni dopo, un pigmeo del Congo di nome O Benga fu ospitato temporaneamente all’American Museum of Natural History di New York City—e poi esposto, brevemente e polemicamente, allo Zoo del Bronx.,
Proprio l’anno scorso, la Repubblica del Congo ha organizzato un festival di musica panafricana nella capitale, Brazzaville. Altri partecipanti sono stati ospitati negli hotel della città, ma gli organizzatori hanno ospitato i 22 artisti pigmei nelle tende dello zoo locale.
La parola “Pigmeo” deriva dal greco per “nano”, ma i pigmei differiscono dai nani in quanto i loro arti sono convenzionalmente proporzionati. A partire dal 1967, un genetista italiano, Luigi Luca Cavalli-Sforza, trascorse cinque inverni misurando i pigmei nell’Africa equatoriale., Ha trovato quelli nella foresta di Ituri, in Congo, per essere il più piccolo, con gli uomini in media 4 piedi 9 pollici di altezza e le donne circa tre pollici in meno. I ricercatori stanno cercando di determinare il motivo per cui i pigmei si sono evoluti per essere così diminutivo.
Ho incontrato per la prima volta i pigmei un decennio fa, quando ho visitato la Riserva di Dzanga-Sangha nella Repubblica Centrafricana, una nazione impoverita nel bacino del Congo, in missione per le edizioni internazionali di Reader’s Digest. Il parco si trova a circa 200 miglia a sud-ovest della capitale nazionale, Bangui, lungo una strada sterrata scavata nella giungla., Con il bel tempo, il viaggio da Bangui dura 15 ore. Quando arrivano le piogge, possono volerci giorni.
Siamo arrivati in un villaggio chiamato Mossapola—20 rifugi alveari—poco prima dell’alba. Donne pigmee in parei sbrindellati accovacciati intorno a diversi fuochi mentre scaldavano l’acqua e cucinavano la manioca. La maggior parte degli uomini stavano srotolando grandi reti vicino alle capanne. Circa 100 Pigmei vivevano lì.
Attraverso William Bienvenu, il mio traduttore Bantu all’epoca, uno dei pigmei Dzanga-Sangha si presentò come Wasse., Quando il traduttore mi disse che Wasse era il più grande cacciatore del clan Bayaka, il suo viso largo si spezzò in un sorriso. Una donna camminava lungo il pendio e gli stava accanto, e Wasse la presentò come sua moglie, Jandu. Come la maggior parte delle donne Bayaka, i suoi denti superiori anteriori erano stati accuratamente scheggiati (con un machete, ha detto il mio traduttore) in punti. “Mi fa sembrare bello per Wasse”, ha spiegato Jandu.
Una dozzina di uomini e donne pigmei con reti da caccia ammucchiate dentro e sopra la mia Land Rover. Circa dieci miglia lungo una pista della giungla, Wasse ordinò all’autista di trasformarsi nel fitto sottobosco., I Pigmei cominciarono a gridare e cantare.
In poco tempo, abbiamo lasciato il veicolo alla ricerca del cibo preferito dei Pigmei, mboloko, una piccola antilope della foresta conosciuta anche come blue duiker. In alto, gli scimpanzé si arrampicavano da un albero all’altro, quasi nascosti nel fogliame. Mentre salivamo su un pendio fitto di alberi, Wasse alzò un braccio per segnalare una battuta d’arresto. Senza una parola i cacciatori rapidamente impostare sei reti di vite in un semicerchio attraverso la collina. I cavicchi di legno agganciati agli alberelli tenevano ferme le reti.,
Il Bayaka scomparve lungo il pendio, e pochi minuti dopo la giungla scoppiò in grida, grida e yodel mentre caricavano di nuovo giù. Un porcospino in fuga precipitò in una delle reti, e in un lampo Jandu lo colpì sulla testa con il bordo smussato di un machete. Successivamente una rete ha fermato un duiker terrorizzato, che Wasse pugnalato con una lancia accorciata.
Dopo circa un’ora, il Bayaka emerse portando tre duiker e l’istrice. Wasse ha detto che a volte cacciava scimmie con un arco e frecce avvelenate, ma, ha continuato, ” Preferisco cacciare con Jandu e i miei amici.”Avrebbero condiviso la carne., Quando abbiamo raggiunto la Land Rover, Jandu ha tenuto una carcassa duiker e scoppiò in canzone. Le altre donne si unirono, accompagnando il loro canto con frenetici applausi. Il suono era straordinario, un medley acuto di gorgheggi e yodeling, ogni donna alla deriva dentro e fuori dalla melodia per la mezz’ora necessaria per tornare a Mossapola.
“La musica Bayaka è una delle glorie nascoste dell’umanità”, mi avrebbe detto più tardi Louis Sarno, un musicologo americano che ha vissuto con i Bayaka per più di un decennio., “È una forma molto sofisticata di canto pieno e ricco basato su armonie pentatoniche in cinque parti. Ma te lo aspetteresti, perché la musica è al centro della vita di Bayaka.”
Il drumming spinse il loro culto dell’amato Ejengi, il più potente degli spiriti della foresta-buoni e cattivi—noto come mokoondi. Un giorno Wasse mi disse che il grande spirito voleva incontrarmi, e così mi unii a più di cento Pigmei di Mossapola che si riunivano subito dopo il tramonto, battendo tamburi e cantando. Improvvisamente ci fu un silenzio, e tutti gli occhi rivolti verso la giungla., Emergevano dall’ombra una mezza dozzina di uomini pigmei che accompagnavano una creatura avvolta da cima a fondo in strisce di rafia color ruggine. Non aveva lineamenti, né arti, né viso. “È Ejengi”, disse Wasse, con la voce tremante.
All’inizio ero sicuro che fosse un Pigmeo mimetizzato nel fogliame, ma mentre Ejengi scivolava attraverso la radura buia, i tamburi battevano più forte e più veloce, e mentre il canto dei Pigmei diventava più frenetico, cominciai a dubitare dei miei occhi. Mentre lo spirito cominciava a danzare, il suo denso mantello si increspava come acqua sulle rocce., Lo spirito rimase senza parole, ma i suoi desideri furono comunicati dagli assistenti. “Ejengi vuole sapere perché sei venuto qui,” gridò un uomo tozzo ben a corto di cinque piedi. Con Bienvenu tradurre, ho risposto che ero venuto per incontrare il grande spirito.
Apparentemente persuaso che non ero una minaccia, Ejengi ricominciò a ballare, cadendo a terra in un mucchio di rafia, poi saltando su. La musica tonava mentre il canto mi attanagliava la mente, e io giravo al ritmo martellante, ignaro del tempo che passava. Mentre partivo per il mio alloggio, verso le 2 del mattino.,, il canto andò alla deriva negli alberi fino a quando non si sciolse nei suoni della notte della foresta pluviale.
Ho lasciato Dzanga-Sangha con riluttanza, felice di aver intravisto lo stile di vita dei Pigmei, ma chiedendomi cosa riservasse loro il futuro.
Al mio ritorno nella Repubblica Centrafricana sei anni dopo, ho scoperto che la cultura di Bayaka era crollata. Wasse e molti dei suoi amici erano chiaramente diventati alcolizzati, bevendo un vino rotgut fatto con linfa di palma fermentata. Fuori dalla loro capanna, Jandu sedeva con i suoi tre figli, con lo stomaco gonfio dalla malnutrizione., Un medico locale mi direbbe che i bambini pigmei in genere soffrono di molti disturbi, più comunemente infezioni dell’orecchio e del torace causate dalla mancanza di proteine. A Mossapola ho visto molti bambini che cercavano di camminare sui bordi delle loro suole o tacchi—cercando di non fare pressione sui punti in cui i chiggers, minuscole larve di insetti che prosperano nel terreno sciolto, si erano attaccati.
Wasse mi ha dato un sorriso di benvenuto malinconico e poi ha suggerito di andare al vicino villaggio di Bayanga per il vino di palma. Era metà mattina. Al bar locale, una baracca crollata, diversi uomini Bantu e pigmei mezzo sozzled lo salutarono calorosamente., Quando ho chiesto quando potevamo andare a caccia, Wasse timidamente confidato che aveva venduto la sua rete e arco e frecce molto tempo fa. Molti uomini pigmei lì avevano fatto lo stesso per ottenere i soldi per il vino di palma, Bienvenu, il mio traduttore di nuovo in questo viaggio, mi avrebbe detto più tardi.
Quindi, come fanno i bambini a mangiare carne? Bienvenu si strinse nelle spalle. “Raramente riescono a mangiare più carne”, ha detto. “Wasse e Jandu guadagnano un po’ di soldi da lavori saltuari, ma lo spende soprattutto per il vino di palma.”I pasti giornalieri della famiglia consistono principalmente di radice di manioca, che riempie lo stomaco ma non fornisce proteine.,
Quando ho chiesto a Wasse perché ha smesso di cacciare, ha scrollato le spalle. “Quando eri qui prima, la giungla era piena di animali”, ha detto. “Ma i bracconieri Bantu hanno saccheggiato la giungla.”
Le popolazioni pigmee in tutto il bacino del Congo soffrono” condizioni socio-economiche spaventose e la mancanza di diritti civili e terrestri”, secondo un recente studio condotto per la Rainforest Foundation con sede a Londra., Sono stati spinti dalle loro foreste e costretti negli insediamenti sulle terre Bantu, dice lo studio, dallo sfratto dai parchi nazionali di nuova costituzione e da altre aree protette, dall’estesa disboscamento in Camerun e Congo e dalla continua guerra tra governo e truppe ribelli in Congo.
Più e più volte in questa visita, ho incontrato storie di pregiudizi Bantu contro i pigmei, anche tra gli istruiti. Durante il mio primo viaggio a Mossapola, avevo chiesto a Bienvenu se avrebbe sposato una donna pigmea. “Mai”, ringhiò. “Non sono così stupido. Sono bambinga, non veramente umani, non hanno civiltà.,”
Questa convinzione che i pigmei siano meno umani è comune in tutta l’Africa equatoriale. “Sono emarginati dai Bantu”, dice David Greer, un primatologo americano che ha vissuto con i pigmei nella Repubblica centrafricana per quasi un decennio. “Tutti i leader seri del villaggio o della città sono Bantu, e di solito si schierano con altri Bantu” in qualsiasi disputa che coinvolga pigmei.
I Monti Ruwenzori, noti anche come Monti della Luna, si trovano a cavallo dell’Equatore per formare parte del confine tra Uganda e Congo., Le foreste qui sono state a lungo sede dei Batwa, a 80.000 la più grande tribù pigmea; si trovano anche in Ruanda e Burundi. Li ho visitati lo scorso febbraio.
Sul lato Uganda del confine, il nostro Land Cruiser trundled su una strada sterrata alta lungo i fianchi delle colline ripide. Le colline sono state a lungo spogliate di alberi, ma le loro pendici si tuffano in valli verdeggianti—una vasta foresta pluviale accantonata come parco nazionale.
Diverse ore da Fort Portal, il più vicino grande centro abitato, ci siamo fermati in una città Bantu brulicante di persone., Era il giorno del mercato, e decine di venditori avevano sparso le loro merci—carcasse di capra, parei, sapone, specchi, forbici. La mia guida, John Nantume, indicò un gruppo di capanne di fango a circa 50 metri di distanza e lo identificò come il villaggio pigmeo locale.
Sono rimasto sorpreso che i Pigmei vivessero così vicino ai loro nemici tradizionali. Mubiru Vincent, di Rural Welfare Improvement for Development, un’organizzazione non governativa che promuove il benessere Batwa, ha poi spiegato che lo spostamento di questo gruppo dalla foresta pluviale è iniziato nel 1993, a causa della guerra tra l’esercito ugandese e un gruppo ribelle., La sua organizzazione sta ora cercando di reinsediare alcuni dei Batwa sulla terra che possono coltivare.
Circa 30 Batwa sedevano con gli occhi ottusi fuori dalle loro capanne. Il più piccolo Pigmeo adulto che avessi mai visto si avvicinò a me, si presentò come Nzito e mi disse che era “re dei pigmei qui.”Anche questo mi ha sorpreso; tradizionalmente, le famiglie pigmee sono autonome, sebbene collaborino in attività come la caccia. (Greer in seguito disse che i villaggi di solito devono costringere gli individui a ruoli di leadership.,)
Nzito ha detto che il suo popolo ha vissuto nella foresta pluviale fino al 1993, quando ugandese “Il presidente Museveni ci ha costretto dalle nostre foreste e non ci ha mai dato compensazione o nuova terra. Ci ha fatto vivere vicino ai Bantu su terreni presi in prestito.”
Il suo clan sembrava ben nutrito, e Nzito ha detto che mangiano regolarmente carne di maiale, pesce e manzo acquistati dal vicino mercato. Quando ho chiesto come guadagnano soldi, mi ha portato in un campo dietro le capanne. Era pieno di decine di quelle che sembravano piante di marijuana. “Lo usiamo noi stessi e lo vendiamo ai Bantu”, ha detto Nzito.,
La vendita e l’uso di marijuana in Uganda è punibile con pene detentive rigide, eppure “la polizia non ci infastidisce mai”, ha detto Nzito. “Facciamo quello che vogliamo senza la loro interferenza. Penso che abbiano paura che gli lanceremo degli incantesimi.”
I funzionari governativi raramente portano accuse contro i Batwa in generale” perché dicono che non sono come le altre persone e quindi non sono soggetti alla legge”, mi ha detto Penninah Zaninka dell’Organizzazione unita per lo sviluppo Batwa in Uganda, un altro gruppo non governativo, più tardi in un incontro a Kampala, la capitale nazionale., Tuttavia, Mubiru Vincent ha detto che il suo gruppo sta lavorando per prevenire la coltivazione della marijuana.
Poiché i parchi nazionali sono stati istituiti nelle foreste in cui Nzito e la sua gente risiedevano, non possono vivere lì. “Stiamo addestrando i Batwa come coinvolgersi negli affari politici e socioeconomici della nazione”, ha detto Zaninka, ” e questioni di base come l’igiene, la nutrizione, come ottenere carte d’identità, coltivare colture, votare, cucinare cibo Bantu, risparmiare denaro e far sì che i loro figli vadano a scuola.,”
I pigmei affrontano anche malattie che vanno dalla malaria e dal colera all’Ebola, il virus spesso fatale che causa sanguinamento incontrollabile da ogni orifizio. Mentre ero con il Batwa, un focolaio della malattia nei villaggi vicini ha ucciso più di tre dozzine di persone. Quando ho chiesto a Nzito se sapeva che le persone vicine stavano morendo di Ebola, scosse la testa. “Cos’è Ebola?”chiese.
Il Camerun ospita circa 40.000 pigmei Baka, ovvero circa un quinto della popolazione pigmea africana, secondo il gruppo londinese Survival International., A Yaoundé, la capitale della nazione, Samuel Nnah, che dirige programmi di aiuto pigmei per un’organizzazione non governativa chiamata Centro per l’ambiente e lo sviluppo (CED), mi dice che lotta contro un governo federale che consente alle aziende di legname di log le foreste pluviali del Camerun, cacciando i pigmei. “I pigmei devono chiedere la terra ai proprietari Bantu, che poi affermano di possedere il Baka”, dice Nnah.,
Sulla strada dello scorso febbraio da Yaoundé a Djoum, una città fatiscente vicino al confine meridionale del Camerun, passo più di cento camion di legname, ognuno con quattro o cinque enormi tronchi d’albero fino al porto di Douala. (La banconota da 1.000 franchi del Camerun, del valore di circa $2, reca un’incisione di un carrello elevatore che trasporta un enorme tronco d’albero verso un camion.) A Djoum, il coordinatore provinciale del CED, Joseph Mougou, dice che sta combattendo per i diritti umani di 3.000 Baka che vivono in 64 villaggi., “A partire dal 1994, il governo ha costretto i Baka dalle loro case nella foresta primaria, designandolo parchi nazionali, ma i Baka sono autorizzati a cacciare nella foresta secondaria, per lo più talpe di ratto, maiali di bush e duiker”, dice Mougou. “Ma è qui che il governo consente anche alle aziende del legname di accedere liberamente, e questo sta distruggendo le foreste.”
Quaranta miglia oltre Djoum lungo una pista sterrata, passando decine di camion di legname a pieno carico, raggiungo Nkondu, un villaggio pigmeo composto da circa 15 capanne di fango., Richard Awi, il capo, mi accoglie e mi dice che gli abitanti del villaggio, ognuno con zaini di canna vuoti, stanno per partire per andare a foraggio nella foresta. Dice che i bambini più grandi frequentano un collegio, ma i bambini vanno all’asilo del villaggio. “Si uniranno a noi più tardi oggi”, dice l’antropologo Mesumbe.
“Goni! Goni! Goni bule!”Grida Awi. “Andiamo nella foresta!”
A metà pomeriggio, circa 20 bambini tra i 3 e i 5 anni scorrono non accompagnati nella radura dove i loro genitori stanno modellando le capanne degli alveari., “I pigmei conoscono la foresta fin da piccoli”, dice Mesumbe, aggiungendo che questi bambini hanno seguito i sentieri della giungla fino alla radura.
Si avvicina il tramonto quando i tre Bantu fanno il loro ingresso minaccioso nella radura, chiedendo che tutti noi torniamo al villaggio lungo la strada. Quando gli abitanti del villaggio sfidano Joseph Bikono, il capo Bantu chiede 100.000 franchi ($200) da me come tangente per rimanere con i Pigmei. Prima gli chiedo una ricevuta, che fornisce, e poi, con un occhio sul suo machete, mi rifiuto di dargli i soldi., Gli dico che ha commesso un crimine e minaccia di tornare a Djoum e denunciarlo al capo della polizia, con la ricevuta come prova. La faccia di Bikono cade e i tre Bantu si allontanano.
I Pigmei salutano la loro partenza con canti e balli, e continuano quasi fino a mezzanotte. “I Pigmei sono i festaioli più entusiasti del mondo”, mi avrebbe detto più tardi David Greer. “Li ho visti cantare e ballare per giorni e giorni, fermandosi solo per mangiare e dormire.,”
Nei prossimi tre giorni, accompagno Awi e il suo clan più a fondo nella foresta per cacciare, pescare e raccogliere piante commestibili. In termini di benessere, i Baka qui sembrano adattarsi da qualche parte tra il Bayaka di un decennio fa nella Repubblica Centrafricana e il Batwa che avevo appena visitato in Uganda. Hanno abbandonato la caccia alla rete e messo fuori insidie come i Bantu per intrappolare piccole prede.
A volte, Awi dice, un Bantu darà loro una pistola e ordinerà loro di sparare a un elefante. Mesumbe mi dice che la caccia agli elefanti è illegale in Camerun e che le armi sono molto rare., “Ma poliziotti e politici di alto livello lavorano attraverso i capi dei villaggi, dando armi ai pigmei per uccidere gli elefanti della foresta”, dice. “Ottengono prezzi elevati per le zanne, che vengono contrabbandate in Giappone e in Cina.”I pigmei, dice Awi, ottengono una porzione di carne e un po’ di denaro.
I Baka qui hanno chiaramente iniziato ad accettare modi Bantu. Ma si aggrappano alla tradizione di venerare Ejengi. Nella mia ultima notte con loro, mentre la luce lisciva dal cielo, le donne nella radura cantano un benvenuto al grande spirito della foresta pluviale. Gli uomini danzano selvaggiamente al tonfo dei tamburi.,
Come tra i Bayaka, non appena il cielo si è oscurato, Ejengi emerge dall’oscurità, accompagnato da quattro membri del clan. Le strisce di rafia dello spirito sono bianche spettrali. Si balla con gli uomini per circa un’ora, e poi quattro ragazzini sono portati davanti ad esso. Ejengi balla solennemente tra di loro, lasciando che le sue strisce di rafia spazzolino i loro corpi. “Il tocco di Ejengi li riempie di potere per affrontare i pericoli della foresta”, dice Awi.
A differenza di Mossapola, dove Ejengi ha prestato l’occasione l’esuberanza di una festa da ballo senza sosta, questo rituale sembra più cupo., All’alba, cinque adolescenti si fanno avanti e stanno spalla a spalla; Ejengi spinge contro ciascuno di loro a turno, cercando di buttarli giù dai loro piedi. “Ejengi sta testando il loro potere nella foresta”, mi dice Awi. “Noi Baka affrontiamo momenti difficili e i nostri giovani hanno bisogno di tutto quel potere per sopravvivere come pigmei.”I cinque giovani stanno fermi.
Più tardi, a Djoum, incontro l’amministratore della provincia, un bantu di nome Frédéric Makene Tchalle. “I pigmei sono impossibili da capire”, dice., “Come possono lasciare il loro villaggio e vagabondo nella foresta, lasciando tutti i loro beni per chiunque a rubare? Non sono come te e io. Non sono come le altre persone.”
Paolo Raffaele è l’autore di Tra i Cannibali.
Leave a Reply