mi Carrito

Bombina orientalis

vida útil:

10-15 años

tamaño promedio:

2 – 3 pulgadas

68-70 grados* si la temperatura cae por debajo de 65° por la noche, puede necesitar calor infrarrojo o cerámico suplementario.

humedad:

60%-70%

historia salvaje:

nativa del Sur y Sudeste de Asia; Corea, norte de China, Partes de Rusia. Estos sapos viven en bosques con árboles de hoja caduca y coníferas. Los sapos de vientre de fuego no se clasifican como sapos, sino como ranas.,

características físicas:

los vientres de fuego tienen el dorso verde oliva con manchas negras, y un vientre naranja brillante con moteado negro. Estos colores le dicen a los depredadores: «¡cuidado! ¡Soy tóxico!»Las barrigas de fuego son en realidad uno de los anfibios menos tóxicos, pero siempre lávese las manos después de manipularlas. Los machos tienen la piel ligeramente más áspera y las patas delanteras más gordas que las hembras. Tienen pies palmeados para nadar y ojos grandes y bulbosos. A diferencia de la mayoría de las ranas, los sapos de vientre fuego emiten sonidos inhalando en lugar de exhalando. Su croar tiene un sonido agradable, evocador de una pequeña campana., Debido a su piel delicada y porosa, no se recomienda el manejo de su rana; las toxinas se pueden transferir fácilmente de sus manos al sapo.

comportamiento NORMAL& interacción:

diurna (activa durante el día) y semiacuática. Estos sapos viven en grupos y se llevarán bien siempre y cuando haya espacio adecuado para cada sapo. Un mínimo de 4 galones de espacio de tanque por sapo es una buena medida. ADVERTENCIA: Los Sapos más grandes pueden volverse agresivos con los más pequeños en el tanque. Trate de comprar sapos de tamaño similar. Los sapos de vientre fuego son semiacuáticos., Esto significa que su recinto debe tener espacio de agua y tierra.

Nota: No alojar sapos de vientre de fuego con otras especies debido a la toxicidad del vientre de fuego y posibles toxinas de las otras especies. Esto creará estrés y enfermedad.

alimentación:

carnívoros; fuentes de proteínas de alimentos vivos como: grillos cargados de intestino, peces pequeños, lombrices de tierra, gusanos de cera espolvoreados con un suplemento también deben ser parte de su dieta. Los insectos capturados en la naturaleza nunca deben ser alimentados, ya que pueden ser portadores de enfermedades., Todos los insectos deben ser tripados (alimentados con una dieta nutritiva alrededor de 24 horas antes de ser ofrecidos a su rana-ver nuestra hoja de cuidado de cricket). Tenga cuidado de alimentar a la presa del tamaño adecuado para el tamaño de su sapo. Una buena regla general es que un grillo nunca debe ser mayor que la distancia entre los ojos del reptil, o la distancia de sus ojos a su nariz. Al alimentar a su mascota con insectos más grandes, asegúrese de que los insectos hayan mudado recientemente, ya que un insecto con un exoesqueleto grande y duro es difícil de digerir y puede causar impacciones.,

a algunos propietarios de reptiles / anfibios les resulta más fácil alimentar a su mascota en un recinto separado, libre de ropa de cama y muebles, de esta manera puede estar seguro de que su mascota come todos sus insectos, la presa no puede esconderse y el Sapo no recogerá ninguna ropa de cama cuando agarre la presa y la ingiera por error junto con la presa.

suplementos:

polvo de alimentos con suplemento de calcio y suplementos vitamínicos. Como regla general, la comida de un joven en crecimiento (y la de una hembra embarazada/grávida) debe ser espolvoreada con más frecuencia que la de un ADULTO., Siga las instrucciones de su veterinario para la aplicación de suplementos para evitar la suplementación excesiva de alimentos. Nuestro veterinario recomienda quitar el polvo de los insectos con un suplemento de calcio de buena calidad fortificado con vitamina D3, 2-3 veces a la semana. (Evite el uso de un suplemento de calcio con fósforo añadido, a menos que se lo indique específicamente su veterinario, ya que esto puede promover la enfermedad renal. Siempre consulte a su veterinario para obtener instrucciones específicas sobre la suplementación de la comida de su mascota, ya que hay muchas variables que entran en la determinación del mejor régimen de suplementación para cada animal.,

agua:

toda el agua dada a los anfibios para bañarse, nadar o beber, así como el agua utilizada para la nebulización debe estar 100% libre de cloro y metales pesados. (No todos los sistemas de filtración de agua en el hogar eliminan el 100% del cloro y los metales pesados del agua del grifo). Le recomendamos que use agua potable embotellada sin sabor o agua de manantial natural embotellada; nunca agua del grifo sin tratar. Si se usa agua del grifo, debe tratarla con un tratamiento de descloración. De-chlorinator está disponible en el Departamento de pescado., Si no desea desclorar químicamente el agua, puede dejar un recipiente abierto de agua del grifo durante al menos 24 horas. No utilice agua destilada, que puede causar problemas médicos graves, ya que carece de minerales que son esenciales para las funciones corporales importantes.

cambia el agua en el recinto de tu sapo cada uno o dos días.

una o dos nebulizaciones diarias con agua sin cloro también serán apreciadas. Sin embargo, se debe tener cuidado de no permitir que el recinto se humedezca. Además, no rocíe menos de dos horas antes de apagar las lámparas de calor durante el día.,

muda:

Los Sapos mudan su piel. Puede ser bastante alarmante, por lo que es bueno saber qué esperar. Tu sapo puede aplastar su cuerpo en una incómoda posición agachada. Luego hinchará su cuerpo para tratar de aflojar la piel, luego se convulsionará como si estuviera tosiendo! A medida que la piel se derrama, se la comerá. Tiene muchos buenos nutrientes, ¡y tu sapo lo sabe!!

si la humedad del tanque es baja, es posible que su sapo no se desprenda correctamente.

para crear más humedad, todo el tanque se puede rociar ligeramente nebulizado dos veces al día durante el tiempo de desprendimiento., Rocíe una vez por la mañana y otra más tarde en el día. Asegúrese de que el spray posterior se seque completamente antes de que las luces se apaguen por la noche.

si su sapo todavía tiene dificultades para sacar el cobertizo completamente de sus dedos, cola o cabeza; ayúdelo rociando el área con agua y masajeando suavemente la piel hasta que se pele. Si el cobertizo retenido es grave y no se puede quitar fácilmente, consulte a su veterinario exótico.

recuerde lavarse bien las manos después de manipular el sapo.

suministros recomendados:

• tanque de vidrio de 10, 20 o 40 galones.,
• cubierta de vidrio o cubierta de acuario con bombilla fluorescente 2.0 UVB.
• recipiente grande de cerámica o plástico para un área de agua.
• medidor de temperatura / humedad – no se adhiera al lado del tanque.
• varias pequeñas casas de escondite.
• sustrato de fibra de Coco, humedecido.
• plantas vivas-ver plantas seguras para anfibios abajo.
• ramas, plantas plásticas y plantas vivas.
• suplemento de Calcio.
• almohadilla térmica para reptiles pequeños.

HOUSING & ENVIRONMENT:

su sapo(s) necesita un ambiente cálido y húmedo en su recinto., Un tanque de vidrio de diez galones (para dos ranas) con una cubierta de malla metálica funcionará bien. Si pierde demasiada humedad a través de la cubierta de malla metálica, puede pegar láminas de plástico (bolsa de plástico gruesa) sobre parte de la malla. Sin embargo, asegúrese de no bloquear la luz UVB con el plástico, ya que filtrará todos los rayos importantes antes de que lleguen a su mascota(s). Hay varias maneras de establecer un recinto de sapo con barriga de fuego. Algunas personas prefieren crear un entorno principalmente acuático, con un poco de área de tierra. Otros crean un tanque más terrestre con un poco de área de agua., Según nuestra experiencia, Los Sapos barrigones prefieren estar más en tierra que en aguas profundas, por lo que para nuestros propósitos, diagramaremos un recinto principalmente terrestre.

tamaño del recinto: un mínimo de 4 galones de espacio de tanque por sapo, sin embargo, un tanque de Sapo no debe ser menor que 10 galones. Los tanques de 10, 20L o 40 galones se utilizan comúnmente.

Almohadilla Térmica: Las almohadillas térmicas para reptiles se pueden adherir directamente a la parte inferior del fondo de vidrio del tanque. Pegar en el vidrio de uno de los extremos del tanque (frente al plato de agua)., Por razones de seguridad, asegúrese de colocar las patas de goma (contenidas en la caja) en las cuatro esquinas de la parte inferior del tanque. Esto permitirá que el aire circule debajo del tanque y evitar que el calor quede atrapado debajo del tanque. Si su recinto tiene un fondo de madera, se puede usar una almohadilla térmica de grado humano en el ajuste bajo-medio, dependiendo del grosor de la madera. Asegúrese de permitir una ventilación adecuada por razones de seguridad. La almohadilla de grado humano también se puede utilizar para recintos de vidrio.,

Las almohadillas térmicas fabricadas específicamente para reptiles son seguras para que las mascotas estén en contacto con ellas y son seguras para dejar las 24 horas del día. No use rocas térmicas para reptiles. Se calientan de manera desigual y han causado quemaduras térmicas severas en reptiles.

***aunque lo más probable es que su rana no pase mucho tiempo en el suelo del recinto, la almohadilla térmica ayudará a contribuir a la humedad general y la temperatura ambiente del recinto.

lámpara de calor: una lámpara de calor no es necesaria para su recinto de sapo, siempre y cuando las temperaturas de su jaula se mantengan dentro de las enumeradas en la parte superior de esta hoja de cuidado.,

luz UVB: la exposición a la luz UVB (ultravioleta B) es fundamental para permitir que un animal sintetice la vitamina D3 en su piel y metabolice el calcio en su cuerpo. Si un animal no está expuesto a un nivel adecuado de luz UVB, desarrollará gradualmente problemas físicos como resultado de deficiencias minerales, como niveles bajos de calcio en sangre (hipocalcemia), huevos blandos (Hembras), retraso en el crecimiento y trastorno metabólico óseo, que puede ser fatal si no se trata. Además, estudios recientes han relacionado los niveles subóptimos de vitamina D con una función deficiente del sistema inmunológico.,

Los reptiles de interior activos durante todo el día (diurnos), anfibios, aves y cangrejos ermitaños deben estar sujetos a una exposición autoeleccionada a la iluminación UVB durante un máximo de 8-12 horas al día. Esto significa que deben ser capaces de tomar el sol en la luz, pero también alejarse si se desea, tanto como lo harían en la naturaleza. Muchas especies crepusculares (crepusculares) y nocturnas (nocturnas) se exponen al sol y también pueden beneficiarse de bajos niveles de UVB, lo que ayuda a regular sus niveles de fotoperiodo y vitamina D también.,

consulte nuestra «iluminación UVB para aves y Reptiles de Compañía» adicional para obtener instrucciones específicas para su mascota en particular y la bombilla UVB que recomendamos para él o ella.

escondites: los vientres de fuego aprecian los escondites dentro de su recinto. Pequeñas chozas, grietas y áreas plantadas le darán a su sapo un lugar para esconderse cuando está nervioso.

sustrato para superficie terrestre: recomendamos un sustrato de fibra de coco suelto, disponible en el Departamento de reptiles y fabricado por varias empresas. Está hecho de las cáscaras de los cocos., Este sustrato es ideal para su sapo, ya que ayudará a mantener la humedad y también es un sustrato perfecto para las plantas. Mantenga el sustrato ligeramente húmedo, pero no acuoso. Planta tus plantas vivas en el sustrato. Incline el sustrato ligeramente para que haya un extremo inferior y un extremo superior. Colocará su recipiente de agua en el extremo inferior, así que coloque las plantas y las áreas de escondite en el extremo superior. Pequeños parches de musgo de reptiles también se pueden dispersar a lo largo de la superficie de la tierra.

área de agua: alrededor del 40-50% del recinto de su sapo debe ser agua., Para el área de agua, puede usar una vasija de cerámica pesada o un recipiente de plástico. Empuje el recipiente de agua cómodamente en el sustrato. Coloque el sustrato para que no se derrame en el recipiente de agua. El sapo debe poder viajar fácilmente entre las áreas de tierra y agua. Las barrigas de fuego generalmente prefieren sentarse en el agua en lugar de nadar, así que asegúrese de poner algunas rocas lisas en el agua para que el sapo se siente en donde solo puede estar medio sumergido en el agua.,

para mantener su área de tierra contenida de manera más ordenada, puede usar un divisor de acuario (disponible en el Departamento de peces) diseñado para el tamaño del tanque que está utilizando. Esto creará un muro de contención para su sustrato. Simplemente corte el divisor hacia abajo hasta que tenga aproximadamente la misma altura que su recipiente de agua. Una vez más, las rocas lisas y el musgo se pueden utilizar para hacer que el área de transición sea más fácil de navegar. Si no se puede ubicar un divisor de tanque, se puede usar una pieza firme de plástico. No utilice madera, ya que la humedad en el tanque hará que se pudra.,

El uso del recipiente de agua hace que sea fácil levantar el recipiente para limpiarlo cada uno o dos días.

ramas& plantas: las ramas se pueden incluir en el recinto, pero asegúrese de no situarlas de manera que permita que su sapo se escape fácilmente. Los sapos son excelentes escaladores. Las plantas vivas pueden ayudar a aumentar la humedad en su recinto de sapo. Asegúrese de incluir solo plantas seguras para anfibios como pothos, aloe, filodendros, plantas de araña, ficus y dracenas. Se pueden plantar directamente en el sustrato del recinto.,

temperaturas: las temperaturas de la jaula deben ser monitoreadas diariamente y mantenidas a las temperaturas listadas en la parte superior de esta página. Use su termómetro para reptiles para verificar las temperaturas en diferentes lugares de la jaula regularmente para asegurarse de que coincidan continuamente con las temperaturas adecuadas listadas. * Si la temperatura ambiente cae por debajo de los 65 grados por la noche, puede ser necesario un accesorio de calor infrarrojo o de cerámica suplementario. (Estos accesorios no emiten un espectro de luz que es visible para el sapo, por lo que no lo molestará por la noche, pero proporcionarán el calor suplementario necesario., Si su sapo no recibe el calor adecuado a las temperaturas adecuadas junto con la luz UVB, puede enfermarse con problemas como enfermedades respiratorias y probablemente dejará de comer, ya que los sapos tienen dificultades para digerir su comida sin el calor y la luz adecuados.

ciclos de luz y calefacción día/noche:

todos los anfibios deben tener distintos períodos de día y de noche en su recinto para mantener sus ritmos biológicos. Los sapos barrigones necesitan 8-12 horas de día y 8-12 horas de noche., Sin embargo, como las horas de luz diurna cambian estacionalmente fuera, las horas de luz diurna dentro del tanque deben reflejar lo mismo.

el período del día debe ser claro, y el período de la noche debe ser oscuro.

se debe usar un temporizador para establecer períodos de día/noche.

mantenimiento del hábitat:

el mantenimiento diario debe consistir en la limpieza de manchas eliminando el sustrato sucio, limpiando el recipiente de agua a fondo y limpiando el vidrio.,

retire el recipiente de agua todos los días; limpie (lave con líquido para lavar platos suave& agua tibia al menos una vez a la semana, enjuague muy bien) y llénelo con agua fresca sin cloro.

todo el tanque debe limpiarse a fondo al menos una vez cada dos meses con:

• Un líquido para lavar platos suave (una dilución débil) en agua tibia, luego
• vinagre & agua (1:8) o lejía y agua tibia (1:32)
• La Jaula «muebles» también debe limpiarse con la misma dilución.,
• enjuague bien todo el jabón y la lejía con agua corriente antes de volver a introducir a su mascota en su recinto!!
• nunca mezcle vinagre y lejía: crea una solución tóxica

GROOMING & higiene:

para reducir el riesgo de contraer y propagar la intoxicación por salmonella, todos los manipuladores deben lavarse las manos después de manipular cualquier reptil.,

signos de un ANIMAL sano:

piel lisa y uniforme; sin rastros de ácaros (pequeñas manchas de color marrón rojizo alrededor de las fosas nasales, cerca de las orejas y los ojos); ojos claros, redondeados, cuerpo completo; línea de mandíbula fuerte, uniforme y lisa; ojos brillantes. Es muy importante llevar un diario para cada animal que registre la alimentación, el rechazo, el desprendimiento, el comportamiento inusual, los cambios en el comportamiento y las fechas de los cambios de bulbo. Esto ayudará a su veterinario problemas de solución de cualquier problema de salud.

recomendamos exámenes físicos cada año o dos años con un veterinario para mascotas exóticas para reptiles y anfibios., Si su veterinario ve a su mascota regularmente, muchas condiciones comunes que afectan a los reptiles y anfibios mascotas se pueden detectar y tratar temprano. Si no se detecta lo suficientemente temprano o si no se trata, muchas de estas afecciones pueden empeorar mucho, si no ser fatales.,

signos de enfermedad:

piel Irregular; pequeñas manchas de color marrón rojizo (ácaros) alrededor de la boca, área de los ojos, área de los oídos; línea irregular de la mandíbula, ‘abolladuras’ en la boca con o sin material similar al queso cottage (pudrición de la boca); ojos nublados o cuerpo de color opaco cuando no está en un cobertizo; hinchazón o cuerpo adelgazado; hábitos irregulares de alimentación y defecación; un cuerpo flácido y delgado, letargo, ojos hundidos, manchas rosadas o manchas en el vientre o los lados; heridas obvias de compañeros de jaula o presas.,

algunos problemas comunes incluyen:

• ácaros: los síntomas incluyen pequeñas manchas de color marrón rojizo alrededor de los ojos, las fosas, la boca & debajo de las escamas. Para el tratamiento, Ver veterinario de mascotas exóticas. Se identificará el parásito y se administrará el tratamiento adecuado.
• problemas cutáneos-bacterianos, fúngicos, abrasiones: los síntomas incluyen úlceras, parches o heridas visibles en la piel, letargo o pérdida de apetito. Para el tratamiento, llame al veterinario de mascotas exóticas. Optimización de la configuración de la jaula, medicamentos tópicos y sistémicos.,
• Enfermedad de hinchazón: los síntomas incluyen enfermedad bacteriana: la acumulación de líquido debajo de la piel le da un aspecto de hinchazón al sapo. Vea a un veterinario de mascotas exóticas inmediatamente. Terapia antibiótica.